Ваша квартира вже потребує ремонту. Перше питання: що можна зробити своїми руками? Поговоримо про самостійну заміну електропроводки, про нюанси і прийомах виконання електромонтажних робіт.
Точно визначте, що бажаєте отримати в результаті ремонту, які електроприлади будуть використовуватися, де вони будуть стояти. Якщо ви припускаєте встановити нові корпусні меблі - розетку і вимикач ховати за ними не варто, використовувати ці вироби не вийде. Чим точніше розрахуєте кількість електричних приймачів, тим менше доведеться ставити подовжувачів. Електрообладнання в туалеті і ванній повинно підключатися до розеток в бризгозахищеному виконанні. До розеток буде проведено трижильний провід в гофрованій трубі ПВХ. Якщо порахуєте, що в квартирі необхідно встановити щиток з приладами захисту, подумайте про те, де він буде знаходитися, як підвести до нього дроти. Провід необхідно прокладати мідний трижильний. Вибір перерізу проводів залежить від навантаження, передбачуваної у місцях підключення. Розетки краще всього використовувати німецького стандарту із захисним контактом. Вони хороші тим, що захисний контакт приходить в зіткнення раніше, ніж струмопровідні контакти.
Врахуйте, що часто в стінах вже є канали для проводів і отвори для розеток і вимикачів. Просто вони закладені розчином. Простукаєте стіни, можливо, знайдуться такі місця. При використанні старих каналів і лотків для прокладки проводів зменшаться обсяги робіт, повністю збережеться несуча здатність стін.
Перед початком робіт необхідно чітко визначити, що ви будете виконувати самостійно, а що - повинен робити електромонтер. Всі монтажні та демонтажні роботи в щиті на сходовому майданчику, на ділянці проводки від щита до першої коробки в квартирі, в цій коробці - повинен виконувати тільки електромонтер. Невиконання цієї умови може призвести до ураження електричним струмом, до виведення з ладу загального щита і пошкодження електропроводки ваших сусідів.
Складаємо план розташування проводки
Складіть план розташування проводки, відобразіть на схемі. Під час робіт керуйтеся цим планом. При необхідності змінити розташування елементів мережі - вносьте ці зміни в схему. Робіть прив'язку всіх розмірів до кутів, ніш і т.п. Зберігайте план на випадок проведення робіт з ремонту та облаштування житла. Провід до розеток і вимикачів повинні підходити по вертикальних лініях від точок їх з'єднання у верхній частині стін. Дроти від стіни до стіни йдуть у плитах перекриття. Напрямок проводки визначається в місцях підключення світильників. Намічаючи лінії для проводки, керуйтеся ПУЕ в пунктах 7.1.46-7.1.52. Для вибору перетину жил проводів там же подивіться таблицю 1.3.4. Враховуйте, що відстань до розеток і вимикачів вимірюється від чистової підлоги. Влаштовуючи додаткову розетку, не встановлюйте зайву сполучну коробку. Раціональніше використовувати коробку, яка знаходиться над найближчій розеткою на цій же стіні, зробити в ній з'єднання.
Залізобетонні стіни армовані монтажними елементами. Ці елементи мають вигляд сіток і просторових каркасів. Арматура розташовується приблизно на відстані 15-ти мм углиб від поверхні стіни. У цегляних стінах армування здійснюється сітками. Для пристрою борозен на поверхні стіни глибини 15 мм цілком достатньо. Інша справа - пробивання поглиблення для установки розетки. Арматуру рубати при цьому не варто - ослабите стіну, зайвий труд. Попередньо обстежте місце установки розетки або вимикача за допомогою свердління. Якщо потрапляєте в арматуру - перенесіть трохи точку установки виробу. Починайте роботи з підготовки місць для розеток, потім розмічайте борозни до стелі.
Інструменти та матеріали для роботи
Для виконання борозен і поглиблень для розеток знадобляться інструменти:
Перфоратор. Якщо належить виконати невеликий обсяг робіт, не варто купувати перфоратор потужність більш 1-1,4 КВт. Він розрахований на жорсткий експлуатаційний режим, має більшу вагу, вартість його вище. Вам достатньо перфоратора зазначеної вище потужності, що має плавне регулювання обертів і перемикач для роботи в режимі дрилі. У таких перфораторів зазвичай в комплекті є патрон з кулачковими затискачами під звичайні свердла, а також піку, долото і бури різних діаметрів.
Свердла для бетону, коронка. Додаткові робочі органи для перфоратора повинні мати хвостовики стандарту SDS Plus. Поглиблення під розетки та вимикачі можна видовбувати або висвердлювати коронкою. Якщо вибрали висвердлювання, запасіться коронкою для бетону SDS Plus діаметром більше, ніж діаметр коробки. Не забувайте, що у поглибленні повинно залишатися місце для розчину.
Зубило слюсарне (згодиться, якщо виникне необхідність відрубати армуючий дріт), молоток, ніж.
Інструменти з ізольованими ручками до 1000 В. Викрутки плюсова і мінусова, бокорізи, пасатижі.
Індикатор напруги в справному стані.
Рулетка завдовжки мінімум 7,5 м.
Паяльник потужністю 60 Вт
Шпатель для закріплення монтажних коробок і проводів за допомогою будівельного розчину.
Витратні матеріали:
Провід трижильний мідний. Наприклад, ПСВВ 3х1, 5, ПСВВ 3х2, 5.
Коробки з'єднувальні та під розетки (вимикачі). Коробка з'єднувальна в залежності від того, з чого виготовлені гвинти. Коробка під розетку для монтажу в бетон.
Припій для паяння з'єднань проводів.
Стрічка ПВХ, трубка ПВХ для ізоляції з'єднань проводів.
Пластикові скоби для кріплення проводів у борознах, дюбеля розпірні (пробки) з шурупами для установки скоб.
Суміш будівельна швидкотверднуча на основі гіпсу або гіпс будівельний (алебастр). Наприклад, універсальна штукатурна суміш Ротбанд KNAUF, мішок вагою 30 кг.
Дріт пружинистий діаметром перетину 1-1,5 мм для протягування проводу в канали.
Захисні засоби: спеціальні окуляри, респіратор.
Купіть всі електроустановочні вироби, дріт, алебастр. Визначте габаритні розміри коробок. Підготуйте інструменти. Розведіть гіпсову суміш і визначте час початку і закінчення твердіння. Потренуйтеся в лудінні і паянні проводів так, щоб від перегріву не оплавлялася захисна оболонка. Навчіться знімати ізоляцію жил так, щоб не підрізати провідник.
Працюючи перфоратором, захищайте очі окулярами від осколків бетону. Лінзи в таких окулярах виконуються з ударостійкого скла або пластмаси. Для захисту органів дихання використовуйте респіратор, можна одноразового застосування. Якщо роботи виконуються удвох, зменшуйте запиленість за допомогою пилососа. Не торкайтеся до буру відразу після свердління - отримаєте опік.
Послідовність виконання робіт
Вам буде потрібно розетка для підключення електроінструменту. З іншого боку, квартирна мережа повинна бути знеструмлена. Вимкніть всі автоматичні і механічні вимикачі в лінії живлення вашої квартири. Знайдіть перше місце з'єднання проводів поблизу від введення проводів у квартиру (на стіні під плитою перекриття). Перевірте відсутність напруги в з'єднаннях. Відключіть усі йдучі у квартиру дроти.
Всі монтажні роботи в квартирній мережі повинні проводитися тільки при відключеній напрузі. Забезпечте захист від випадкового включення напруги.
Підключіть до проводів, що йдуть від загального щита, подовжувач з переносною розеткою, добре замотайте ізолентою скрутки. Провід до розетки для електроплити на кухні можуть проходити в стіні на сходовому майданчику, в цьому випадку вони в квартиру не заведені. Відключити ці дроти безпосередньо від автоматичного вимикача в щиті на сходовому майданчику і надійно замотати ізолентою (не менше трьох шарів ізоленти) повинен електромонтер. Включіть автомат, до якого підключена тимчасова розетка, і вимикач в сходовому щиті. Всі інші автомати включати не потрібно. Перевірте наявність напруги на переносний розетці. Перш ніж почати демонтаж старої проводки переконайтеся у відсутності напруги на всіх розетках і вимикачах.
Розкрийте місця з'єднання проводів у верхній частині стін над розетками та вимикачами. Відкусіть скрутки бокорізами. Відключіть провід від розеток, висмикніть його з каналів. Під час демонтажу старого проводу може виявитися, що канали забиті. Місця, де це сталося, можна визначити, просовуючи дріт в канали. Непрохідні ділянки пробивайте перфоратором. По закінченні демонтажу вже є канали для прокладки нового проводу, якщо точки підключення залишаються на колишньому місці. Якщо ні - приступайте до видовбування борозен для прокладки дроту та поглиблень для розеток.
В першу чергу видовбуйте поглиблення під розетки. Окресліть місце, де буде знаходитися розетка по заздалегідь виготовленому з картону шаблону. Діаметр шаблону повинен бути більше діаметра коробки, додатковий зазор необхідно залишити для закріпляючого розчину. Якщо свердлите коронкою - намалюйте центр отвору. Висвердлюють отвори свердлом для бетону по зазначеній лінії, потім вибивайте внутрішню частину долотом. Глибина свердління - на 10 мм більше висоти коробки. Це дозволить вставити коробку і забезпечити запас проводу при підключенні розетки.
Проведіть вертикальні лінії від заглиблень до місця зустрічі стіни з плитою перекриття. По цій лінії свердлом по бетону діаметром 8 мм зробіть отвори на глибину приблизно 15 мм. Потім пробийте штробу долотом або пікою. Намагайтеся не розбивати канавку. У цьому випадку провід добре закріпиться в штробі і не буде вискакувати назовні. Глибину борозни при її вході в монтажне місце для розетки потрібно збільшити для зручності введення дроту.
Вставте з'єднувальні коробки в уже існуючі штатні місця під плитами перекриття. Закріпіть за допомогою алебастру. Кришка монтажного вироби не повинна виступати над поверхнею стіни. Провід протягніть дротом в підготовлених каналах, укладіть в штробах, заведіть в з'єднувальні коробки. У кількох місцях у борозні провід закріпіть гіпсом. Поблизу від гнізда для розетки провід закріпіть пластиковими скобами. Для цього необхідно просвердлити отвори під розпірні дюбелі. У місцях з'єднання проводів залишайте запас по довжині жил. Це обумовлюється двома причинами. По-перше, в місці з'єднання провід не повинен бути натягнутий для забезпечення надійного постійного контакту. По-друге, може знадобитися вкоротити провід у разі пошкодження. Обрізаючи провід, залишайте запас по довжині мінімум 200 мм.
З'єднуйте дроти, що мають однакове забарвлення оболонки. Не забувайте про те, що на вимикач безпосередньо повинен приходити фазний провід. На стельовий світильник безпосередньо повинен підходити нульовий провід, фаза подається через вимикач. Зніміть ізоляцію з кінця кожного провода на довжину 25-30 діаметрів дроту, зачистите мідну поверхню, облудіть, щільно скрутіть, пропаяйте припоєм. Потім накладіть на скручування три шари ізоляції, зверху надіньте трубку ПВХ. Укладіть з'єднання і запас дроту в сполучній коробці.
Продзвонити дроти від першої сполучної коробки до кожної розетки і кожного вимикача. Виконується для виявлення обривів і невірних з'єднань. Найкраще для цього використовувати мультиметр. Якщо помилитеся на цьому етапі, потім будете розкривати місця з'єднань. Не повинно бути ніде переходу з фазного провідника на нульовій і на заземлюючий, з нульового провідника на заземлюючий. Такі виміри можуть також показати, де зроблено нещільне з'єднання. Якщо знайдені похибки в монтажі, усуньте їх. Закрийте з'єднувальні коробки, заізоліруйте дроти, що підходять до розеток.
Коробки під розетки та вимикачі встановлюються на штатні місця після вирівнювання стін, перед остаточною обробкою. Якщо квартирна мережа вже підключена до загального щиту - вимкніть напругу. Перевірте його відсутність на жилах. У зазор між дном поглиблення і днищем коробки покладіть запас дроту, заведіть провід в коробку. Нанесіть шар зміцнювального розчину на стіни виїмки, попередньо змочивши ці місця водою. Встановіть на робоче місце коробку і вирівняйте її. Надлишки розчину приберіть шпателем. Розетки і вимикачі встановлюються на свої місця після остаточної обробки стін. До цього моменту всі проводи повинні бути постійно захищені ізоляційною стрічкою.
Прокладання кабеля, підключення до щита
Роботи виконує електромонтер:
Якість виконання операцій необхідно перевіряти протягом усього ремонту. Якщо все виконали вірно, електропроводка в квартирі буде працювати надійно.
21.03.2013
