Робота з електрикою в будинку (установка вимикача) важлива і серйозна справа. Створюється ситуація, при якій людині доводиться безпосередньо контактувати з електромережею і мати справу з різною напругою в мережі. Потрібне знання, уміння і відповідальність. Отже, якщо у вас не досить упевненості, краще всього довірити установку вимикача кваліфікованому електрикові.
При виборі електровимикача доведеться врахувати декілька технічних нюансів. Значення сили струму і напруги, а також значок стандарту якості країни виробника обов'язково мають бути вказані на внутрішній стороні вимикача. Електронастановні вироби розраховані на певний робочий струм. При перевантаженні по струму виробу перегріваються, у них обгорають контакти, що, у свою чергу, може привести до пожежі. На вітчизняних вимикачах (або на упаковці імпортних товарів) повинен стояти знак відповідності.
При уважному огляді під час вибору вимикача можна відразу побачити і оцінити різницю між дешевим вимикачем і якісним виробом з чіткими лініями і гладкою поверхнею.
Установка вимикача завжди починається з відключення живлення електромережі на квартирному щитку. Не можна забувати, що будь-які роботи з електрикою краще проводити в світлий час доби, оскільки встановити вимикач з ліхтариком або свічкою в руках досить складно.
Наступним етапом роботи буде установка монтажної коробки. При прихованій проводці вимикачі і розетки старих моделей встановлюють в металеві або пластмасові монтажні коробки (діаметром 69 мм і заввишки 40 мм). Монтажні коробки існують для порожнистих або суцільних стін. Коробки для суцільних стін (бетон) вмонтовують в поглибленнях в стіні і закріплюють алебастровим розчином. Кріплення монтажних коробок в порожнисті стіни (гипсокартон) здійснюють за допомогою лапок.
Коробка з діелектричного матеріалу значно безпечніша металевої. Проте і до діелектричного матеріалу є ряд вимог, які важливо враховувати: матеріал не повинен підтримувати горіння; термостійкість матеріалу для коробок (порожнисті стіни)
Значимий чинник безпеки всіх електронастановних виробів - точки з'єднання дроту і розетки (або вимикача). Вони називаються термінали. Поширені 4 основних види терміналів:
Затиск дроту торцем гвинта усередині терміналу (найнебезпечніший спосіб). При такому вигляді з'єднання дріт часто передавлюється і може бути перерубаний вже при установці. Навіть якщо дріт зафіксований міцно, через деякий час контакт слабшає, і термінал почне іскрити і грітися. Як правило, таке з'єднання недотягують, побоюючись перерубати дріт, і в результаті термінал починає грітися відразу. Істотний недолік затиску гвинтом: в процесі експлуатації він потребує періодичного підтягання, після декількох протягань перерубує дріт, і може потрібно заміна проводки.
Затиск дроту безгвинтовим «швидкозатисним» способом. Дріт в цьому випадку вставляється в контактний отвір при спеціальній клавіші, що натискується. Клавіша відпускається, і дріт затиснутий. Але і в цього порівняно вдалого способу затиску є недоліки: якщо в процесі установки виникне необхідність від'єднати дріт, можуть виникнути проблеми з витяганням, особливо алюмінієвого дроту, а контакт з ним не завжди надійний.
Затиск дроту між капелюшком гвинта і пластиною. Цей спосіб всім хороший, окрім одного: зручно затискати лише один дріт, оскільки при затягуванні один дріт затягуватиметься під гвинт, а другий виштовхується. Хоча за наявності навику можна надійно закріпити і два дроти однакового перетину. Недолік такого затиску: незручність при використанні двох дротів на термінал.
Найвдалішим і надійнішим способом є затиск дроту притискною пластиною за допомогою гвинта. Дозволяє приєднати до терміналу два дроти (один із стіни, другий до наступної розетки) і затягнути з'єднання скільки вистачить сил.
Для приєднання дротів з вимикача знімають клавіші і верхню кришку. Після цього дріт пропускають в основу і прикріплюють гвинтами кінець дроту (лише для багатожильних проводів) електропроводки, залишаючи запас дроту 50-60 мм.
Важливо не забувати, що вимикачі встановлюють в розрив фазного дроту, що йде до патрона світильника. Це дозволяє швидко знеструмити електромережу при короткому замиканні і забезпечити електробезпеку при заміні ламп і патронів.
Потім потрібно правильно закріпити вимикач в монтажній коробці. Корпус вимикача вставляють в коробку, гвинти завертають, розпірки розсуються і закріплюють корпус в коробці. Потім встановлюють кришку вимикача.
Якщо раніше вимикачі трималися лише за рахунок «лапок», що упираються в стіну, то сучасні (переважно іноземні) моделі оснащені металевими кріпильними пластинами з отворами.
Загвинчуючи гвинти, потрібно прагнути не допускати перекосу корпусу.
Клавіші встановлюють на основу вимикача так, щоб кінці вилки точно встали в пази стійки. У такому положенні клавіша повинна висіти на основі. Притиснувши клавішу до основи, фіксують її натисненням до клацання.
Завершальною стадією процесу буде обов'язкова перевірка працездатності вимикача. Вимикач правильно встановлений лише тоді, якщо його включення проводиться натисненням на верхню частину клавіші. Але не завжди можна дізнатися, де «верх» вимикача до установки. Різні виробники по-різному розташовують клеми. Можна розібрати вимикач і поглянути; можна продзвонити тестером; можна приставити індикаторну викрутку з батареями до однієї клеми, тримаючись за кінець викрутки, а другою рукою (або чимось металевим) доторкнутися до іншої і теж знайти положення клавіші для свічення. Але можна поступити набагато простіше: встановити вимикач, і якщо він стоїть не так, як треба, то просто його перевернути.
26.11.2010
