Аби забезпечити комфорт в квартирі з відкритим балконом, необхідно капітально утеплювати лоджію - її підлогу, і стіни.
Чим і як утеплювати це залежить від результату, який ви хочете отримати. Точніше, від того, наскільки ви хочете утеплювати лоджію або балкон. Утеплювати лоджії набагато простіше і дешевше, а ось утеплення ж балконів - захід вельми витратний.
На тепловтрати впливають тисячі чинників:
• Сторона, на яку виходить балкон (на південь або на північ);
• Чи засклені суміжні балкони у сусідів (так само знизу, зверху);
• Матеріал стенів будинку; • чи Добре топлять в будинку;
Матеріали Для утеплення застосовують самі різні матеріали - від 100- і навіть 150-міліметрових матів з мінвати (як жорстких, так і м'яких) до пінополістиролу, і високоефективних утеплювачів з сучасних спінених матеріалів, товщина шару яких значно менша.
Декоративна обробка зовнішньої частини парапету пластиковим сайдингом або панелями теж додатково утеплює балкон. Всі дерев'яні деталі обробляються від гниття і бактерій антисептиком (народний антисептик - оліфа). У продажу багато різних антисептичних складів. Підлогу на балконі покривають євродошкою, по виду це не дошки, а пластини, що виготовляються з самих різних порід дерева, завтовшки від 25 до 40мм. Така підлога сама по собі хороша, але гірше не буде, якщо його застелити лінолеумом або ковроліном.
Як правильно утеплювати засклений балкон:
• Перетворити зовнішнє обгороджування (парапет) на надійну стіну
• Встановити спеціальну систему скління для лоджій
• провести гідроізоляційні роботи
• утеплювати лоджію по всьому периметру- стіни, стеля, підлога
• вирішити питання обігріву в холодне брешемо я роки
Основою основ є утеплення приміщення - лише так його можна перетворити на повноцінну ділянку житлової площі.
Найслабкішою ланкою зазвичай виявляється зовнішнє обгороджування лоджії, яке контактує з вулицею, тобто парапет. Він повинен пропускати світло і одночасно перешкоджати проникненню вологи, шуму і холоду. Добре якщо парапет з цегли, поширений варіант - залізобетонна плита, яка тепло збереженню і захисту від шуму і дощу не сприяє. Тому, перш за все, слідує як можна ретельніше закласти щілини. Наприклад, закласти цеглою, а якщо щілина вузька - забетонувати.
Наступне завдання складніше - зробити парапет капітальним; на нього доводитиметься навантаження віконного скління, а ця конструкція має значну вагу.
Плита, на якій тримається лоджія, розрахована на певне навантаження. Якщо здатність балконів, що несе, в старих будинках - від 200 кг/м2, в нових - до 400 кг/м2, то для лоджії кордон значно вищий. Споруджуючи додаткову внутрішню стіну, не можна наближатися до крайніх меж, краще залишити «запас», аби уникнути аварійної ситуації, тобто обвалу. Цегельні і монолітні будинки «міцніші», але якщо будинок панельний, потрібно бути гранично обережним. В будь-якому разі, перш ніж починати які-небудь роботи хоч на балконі, хоч на лоджії, слід звернутися в ЖЕК, і інженер повідомить точні параметри, допустимі в конкретній будівлі. Зазвичай додаткову внутрішню стіну споруджують з легких матеріалів: саману, пінобетонних блоків або плит. До речі, це дуже теплі матеріали, і така «парапетна» стінка, наприклад, з піноблоку (товщина всього 7,5-10 см), буде в 2,5 разу сильніше чинити опір холоду, чим звичайна стіна.
Якою має бути гідроізоляція
• максимальне водовідштовхування
• стійкість до атмосферних і агресивних дій, тобто до механічного, хімічного і термічного навантажень
• екологічна чистота і безпека
• термостійкість і пожежобезпечність
• довговічність
• поліпшення або збереження міцності прилеглої основи, з якою вона і контактуватиме,
• газопроникність
• хороша адгезія (зчіплюваність) з матеріалом - контактером
• антисептичні властивості, стійкість до мікрофлори
• невисока вартість
Якщо все-таки балкон, то не обійтися без установки металевої опорної конструкції. Конструкцію встановлюють впритул до парапету і вже на неї спирають систему скління. Сама конструкція неважка і встановлюється швидко, як все готове. Правда, в цієї опорної системи є спеціальні елементи, направлені всередину лоджії, які додають їй жорсткість. Вони досить великі, і, вибираючи цей варіант, свідомо потрібно погодитися з тим, що під ногами по всьому периметру лоджії знаходитимуться своєрідні «поріжки». Крім того, відомо, як метал проводить холод. У конструкції металеві елементи завжди є містками, по яких холод пробирається всередину.
Умовно гідроізолюючі матеріали відносяться до декількох класів: бітумно-полімерні (мастики, рулонна ізоляція); плівкового типа, створюючі захисний шар на поверхні основи; ізоляція проникаючої дії.
Всім відомий звичайний руберойд на картонній основі, просочений будівельним бітумом, саме його раніше використовували найчастіше. Не тому, що він був таким якісним, а зважаючи на відсутність інших варіантів. Клопоту він приносив багато, а його головним недоліком була недовговічність. Сьогодні в ходу «гідроізоляційний полімерно-бітумний, модифікований рулонний (що наплавляється) матеріал», який нагадує руберойд, але це схожість лише зовнішня.
В цієї ізоляції абсолютно інша основа - міцні, що не гниють, водостійкі скловолокнисті (склохолст, склотканина) або синтетичні (поліестер) матеріали з використанням полімерно-бітумного в'яжучого. Краща в цьому класі рулонна ізоляція з поліестеровою основою, вона «рухлива» і не боїться перепадів температур. Проте всі ці матеріали є дуже «брудними», вимагають від тих, що будують чималого досвіду в обігу і використовуються при облаштуванні лоджій хіба що як виключення.
Плівкові види є звичайними поліетиленовими плівками різної щільності. На окреме добре слово заслужив найбільш сучасний різновид гідроізоляція - проникаюча. Це ціла група матеріалів як на цементній, так і на полімерній основі. Існує два основні види: рідка грунтовка, яку ретельно наносять на поверхню звичайним валиком або кистю, і суха цементна суміш, яку змішують з водою і використовують у вигляді штукатурки шаром від 2 до 5 мм.
Лише гідроізоляції недостатньо, необхідна паро- і вітрозахист. У першому випадку використовують пароізолюючу плівку.
Навіть звичайна захистить теплоізолюючий шар від надлишків вологи і пари і може прослужити до 30-40 років. Важливо дотримувати рекомендації виробника по монтажу і укладанню і не плутати лицьову сторону з виворітною (багато пароізоляційних матеріалів володіють однобічною провідністю пари, і якщо сторони переплутати, то утеплювана конструкція перетвориться на ізольовану, що для неї згубно). Матеріал має бути укладений без міхурів і мати вентиляційні отвори. При різкому пониженні температури конденсат - нормальне явище, і вентиляційні отвори допоможуть з ним боротися. Парозахисна плівка підвищить міру захисту ще на порядок. Оптимально для цих цілей підходить плівка щільністю 200 мкм.
Проводити монтажні роботи з гідроізолюючими матеріалами рекомендується лише в суху погоду. З'єднання з елементами конструкції, що несе, здійснюється скобами степлера або оцинкованими цвяхами з плоскою голівкою. Необхідно враховувати, що водяна пара володіє дуже високою дифузійною (проникаючою) здатністю, тому паробар'єр повинен створюватися у вигляді суцільного екрану. Вітроізоляційні матеріали використовуються в стінних конструкціях як зовнішній захист. Їх завдання - не пустити вологу і вітер всередину шару утеплювача, не перешкоджаючи при цьому виходу з нього пари води.
При виборі вітрозахисту необхідно враховувати, що опір паропроникненню багатошарової конструкції, що захищає, повинен зменшуватися у напрямі руху водяної пари (з тепла в холод, зсередини назовні). Вітрозахисний матеріал вмонтовують на зовнішню сторону конструкції, що захищає, впритул до теплоізоляції. Полотна заздалегідь закріплюють неіржавіючими (оцинкованими) цвяхами з широким капелюшком або спеціальними скобами з кроком 200 мм. Остаточне кріплення слід виконувати за допомогою бруса перетином 50x50 мм, прибитого оцинкованими цвяхами завдовжки 100 мм з кроком 300-350 мм.
В кожного виду ізоляції свої переваги і свої недоліки. Якщо йдеться про листові або рулонні різновиди, то професійні будівельники використовують і те і інше, залежно від ситуації. Якщо площа лоджії невелика і формою проста, то можна застосовувати листові вироби, які продаються поштучно, тому їх можна придбати стільки, скільки потрібно, для конкретних робіт. Але, використовуючи листові плити, слід звернути особливу увагу на обробку швів - ці слабкі місця згодом можуть зіграти злий жарт. Якщо ж утеплюватися буде не лише лоджія, то можна придбати гнучкий матеріал продається цілими рулонами, а для окремих невеликих робіт його купувати невигідно. Зате в рулонної ізоляції є перевага, особливо важлива, коли роботи проводять самостійно: вона утворює суцільний «килим», в якому виходить мінімум стиків.
Всі шви ізоляції мають бути оброблені монтажною піною або будь-яким іншим герметиком!
Краще ті, які призначені для зовнішніх робіт з максимальними показниками захисту від будь-якої неблагополучної дії, у тому числі морозо-, гідро- і так далі стійкі. Матеріали можуть бути натуральними, наприклад, базальтова вата, целюлозна вата, пробковий аркуш, або синтетичними - піно-поліестер, пінополіуретан, пінополіпропілен і ін. Найбільш довговічна мінеральна вата з гірських порід (базальтова). Вона вогнестійка, паропроникна і екологічно безпечна. Скловолокно при тих же властивостях легше і краще захищає від шуму. Недолік пінополістирольної звукоізоляції - низька паропроникність, внаслідок чого рух пари назовні ускладнюється, і при високій вологості приміщення потрібне примусове вентилювання.
Серед найбільш відомих слід назвати звукотеплоізол - багатошарове гнучке пружне полотно типа руберойду. Усередині нього знаходиться склохолст - один з самих високоефективних матеріалів для ізоляції ударного шуму (один шар матеріалу поглинає до 23 дБ ударного шуму).
Метод укладання - наплавлення. Підбір звукопоглинальних матеріалів, розрахунок їх кількості і товщини, а також величини повітряного прошарку краще доручити фахівцеві. Лише в цьому випадку ефективність звукоізоляції приміщень при вкладених коштах буде максимальною.
17.05.2010
