Гнучка черепиця на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших матеріалів, які використовуються у вигляді покрівлі для дахів. Існує декілька причин, по яких вона отримала таке велике поширення на нашому ринку.
По-перше, по всіляких забарвленнях і форм вона займає лідируючі позиції серед всіх видів покриття. Сьогодні кожен бренд бітумної черепиці представлений мінімум 40-50 видами різних варіантів, тому навіть самий вибагливий покупець завжди зможе знайти варіант, що йому сподобається. По-друге, по зручності і швидкості монтажу - це також найвдаліший, з технологічної точки зору, варіант покриття, що не вимагає застосування спеціального устаткування і інструменту. Зважаючи на невелику вагу, спрощуються роботи по підйому і доставці безпосередньо на місце робіт. По-третє, володіючи властивостями еластичності і гнучкості, даний вид покриття можна застосовувати на будь-яких типах і формах покрівлі, навіть якщо мають радіальну кривизну. Остання перевага, властива тільки цьому типу покриття - з появою бітумної черепиці стали можливі реалізації проектів деяких форм покрівлі, які до цього неможливо було виконати технологічно. Слід відзначити і доступну вартість такого матеріалу.
Перед укладанням гнучкої черепиці необхідно виконати ряд заходів, які пов'язані з облаштуванням "покрівельного пирога". У даній статті я розгляну всі етапи робіт, пов'язані з укладанням бітумної черепиці, які необхідно виконати після завершення монтажу кроквяної системи.
Монтаж гідроізоляційної плівки
Перший етап робіт пов'язаний з укладанням гідроізоляційної (вітрозахисної) плівки. В даному випадку можна використовувати дифузійну плівку-мембрану, так як покриття з гнучкої черепиці не містить елементів, схильних до корозії. У зв'язку з цим немає необхідності застосовувати додаткові заходи по виключенню даного виду впливу на матеріал. На ринку досить широко представлений цей клас ізоляції.
Монтаж мембрани здійснюється досить просто. Перший рулон плівки розкочується уздовж карнизного звісу поперек крокв і прибивається до них заздалегідь приготованими рейками. Зручно перед цим пристрелити плівку пістолетом для скоб. Рейки будуть контробрешіткою і виконувати функцію вентиляційного зазору між гідроізоляційною плівкою і основний латами. Ці заходи вживаються для організації циркулювання повітряного потоку, і тим самим виключається збирання вологи в важкодоступних місцях. Також, враховуючи той факт, що повітря має гарні теплоізоляційні властивості, дані заходи покликані вирішити проблему нагрівання влітку і промерзання покрівлі взимку (виключається утворення й бурульок). Висоту рейок вибирають в межах 25-50 мм, ширина повинна бути строго дорівнює ширині кроквяної ноги. По довжині вони нарізаються по 150 см, як і ширина плівки.
Рейка не добивається на відстань нахлеста плівки (на будь-яких стиках мембрани робиться нахлест не менше 12 см). У всіх випадках для монтажу використовуються оцинковані єршоні цвяхи, довжина яких вибирається залежно від товщини контробрешітки (довжина повинна бути не менше +50 мм від її товщини). На всіх коньках даху плівка не доводиться на 5-10 см до його кінця з огляду на те, що рух повітря під покрівельним покриттям починається від карниза і закінчується в конику, тому для його виходу назовні робиться такий зазор. Між собою плівку можна проклеювати двосторонньою клейкою стрічкою, але це необов'язкова умова.
Решетування і остаточна підготовка поверхні
Далі поверх контробрешітки набивається остаточне решетування. В якості матеріалу підійде будь-яка дошка (як обрізна, так і необрізна), товщина якої вибирається в діапазоні 25-30 мм. Матеріал перед монтажем повинен бути сухим (з відносною вологістю не більше 20%) і обов'язково оброблений вогне-біозахисним препаратом. Також при використанні необрізної дошки потрібно повністю видалити кору дерева, так як в подальшому це загрожує тим, що між корою і деревиною можуть завестися шашелі. Відстань між сусідніми дошками прийняти не більше 30-35 см (залежно від товщини використовуваної дошки). Довжина цвяха вибирається така, щоб при прибивання він пробив як обрешітку, так і контробрешітку і щільно зайшов у крокву мінімум на 2-3 см.
Особливість гнучкої черепиці, як покриття, полягає в тому, що площина покрівлі перед її укладанням повинна бути гладкою і рівною. Тому, якщо в якості настилу використовується обрізна дошка (цей варіант допускається виробником), то перепади між сусідніми дошками не допускаються більш 2мм. За цим потрібно обов'язково стежити для виключення переломів і перегинів черепиці під час монтажу.
Я рекомендую використовувати в якості настилу вологостійку плиту OSB-3. Товщину, як правило, вибирають 10-11мм. На відміну від дошки, при її використанні виходить ідеальна площина, також, володіючи вологостійкими властивостями, її не перекошує і не коробить на протязі всього терміну експлуатації. При укладанні необхідно робити зазори 3-5 мм між кожними листами плит для виключення їх спучування на стиках, оскільки лінійні розміри матеріалу будуть змінюватися при коливаннях вологості і температур. Для прибивання плит застосовують оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Крок прибивання між цвяхами становить 25-30 см.
Потім переходять безпосередньо до укладання бітумної черепиці. Спочатку розкочуються підкладкові килими на основі скловолокна. Вони є додатковим гідроізоляційним матеріалом між плитою OSB-3 і бітумною черепицею. Якщо кут нахилу покрівлі складає менше 18 градусів, то підкладкові килими необхідно укладати на всій площині даху. Але навіть при великих кутах нахилу килими укладаються в обов'язковому порядку в наступних місцях:
Відступи від краю карнизів повинні складати близько 1-2 см, так як в жарку погоду можливо нагрівання і випрямлення підкладкових килимів. Прибивати їх необхідно тільки у верхніх частинах на відстані 20-25 см, і всі місця з'єднань повинні робитися з нахлестом близько 10 см. Потім монтуються карнизні і фронтонні планки з нержавіючої сталі. Для цього потрібно використовувати ті ж оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Прибивають планки в шаховому порядку із кроком 15-20 см. У місцях стикувань робиться обов'язковий нахлест в 15 см, зафіксований двома цвяхами.
Укладання черепиці
Після цього переходять до укладання першого ряду черепиці. За стнадартам вона має прямокутну форму (без пелюсток). Попередньо всі місця зіткнень металевих планок з бітумною черепицею необхідно промазати бітумною мастикою. Мастика має досить густу консистенцію при кімнатних температурах, тому для спрощення роботи з нею, необхідно попередньо розігріти ємність з продуктом. Вона наноситься на поверхню черепиці за допомогою вузького будівельного шпателя. Товщина шару, що наноситься не перевищує 1-2 мм, так як в її складі немає клейової основи, і при товстих швах змащені поверхні можуть просто-напросто розійтися. Один гонт черепиці прибивається чотирма цвяхами у верхній частині. Якщо кут нахилу покрівлі складає більше 60 градусів, то необхідно використовувати ще додатково два цвяха.
Другий і подальші ряди черепиці прибиваються зі зміщенням на півперіода (1/3 або 2/3 в залежності від обраної форми самої черепиці). Кожні 3-4 ряди необхідно обов'язково перевіряти на горизонтальність, або попередньо робити розмітку майбутнього ряду (для цієї мети ідеально підійде нитка з кольоровим тальком), але це досить копітка робота, яка віднімає багато часу. При підгонці бітумну черепицю доводиться різати. Для цього краще використовувати короткий ніж з лезом, загостреним на кінці. Відрізати необхідно із зворотного боку черепиці, підкладаючи шматок рівної дошки або фанери, для виключення випадкового псування раніше покладеної черепиці. На позначці проводять ножем близько 3-4 разів, потім гонт перегинається по лінії розрізу, і черепиця легко розділяється на дві частини.
Для роботи на покрівлях з ухилом більше 30 градусів слід приймати ряд додаткових заходів, що підвищують зручність роботи. Перше, що необхідно використовувати при роботі - це страхувальний трос або мотузку. Друге - це застосування тимчасових рейок, які прибиваються до скату, підігнувши пелюстки вже покладеної черепиці. В іншому випадку під час монтажу доведеться постійно тримати мотузку в натягнутому стані, так як встояти самостійно на таких ухилах не вдасться. І в третіх, - використання спецодягу (будівельний комбінезон) для грамотного і функціонального розподілу необхідного інструменту по кишенях і петлям в цілях швидкого доступу до нього.
У місцях ребер і коників монтаж черепиці виконується внахлест (прогін аркуша загинається на 10-15 см на іншу площину покрівлі і прибивається цвяхом). Потім черепиця нарізається окремими пелюстками і монтується зверху по лінії коника (ребра), причому, кожна наступна пелюстка прибивається таким чином, щоб місця капелюшків цвяхів були прикриті від попереднього елемента черепиці.
Існує декілька основних методів укладання черепиці в місцях розжолобків. Перший полягає в тому, що елементи черепиці укладаються встик з обох площин покрівлі. Другий - має на увазі укладання черепиці, не доходячи 10 см до осьової лінії. Останній метод переважніше як з естетичної, так і практичної точки зору, так як утворюється своєрідна улоговинка між двома скатами дахів, яка спрощує стікання дощової води, і, тим самим, запобігає утворенню локальних ділянок, в яких в майбутньому може збиратися волога. У ендовах використання цвяхів ближче 30 см від її центру не допускається, для цього місця дотику підкладкового килима і черепиці промащуються мастикою на ширину 10-15 см. Верхні частини пелюсток кожного ряду акуратно підрізають під кутом в 60 градусів.
Заключний етап
В місцях примикання стін і димоходів черепиця заводиться на вертикальну площину на висоту 20-30 см, попередньо промазавши місця з'єднань бітумною мастикою. Потім, в місці, де закінчується черепиця, поверх неї встановлюється планка примикання, а всі зазори, що утворилися проходять термічно стійким силіконовим герметиком. Навколо димоходів і труб доцільно встановлювати металеві короби, застосовуючи в якості ізолятора утеплювач на базальтової основі. Вони істотно поліпшують гідрофобні властивості в місцях стиків, запобігаючи від всіляких протікань складні ділянки покрівлі.
Аератори необхідні для циркуляції повітря в міжкровельному просторі.
На відстані максимум 50-60 см від коника даху необхідно встановлювати аератори, які служать для виведення повітря з міжкровельного простору і, тим самим, дозволяють організувати грамотну циркуляцію повітря. Кількість аераторів вибирається з наступного розрахунку: один аератор на кожні 25 квадратних метрів покрівлі. В даний час стали також широко застосовуватися конькові аератори, які являють собою конструкцію з повітряним зазором, встановлену безпосередньо в області всього протягу коника. Всі місця з'єднань і нахлестов навколо аераторів повинні обробляються мастикою.
Варто відзначити, що всі монтажні роботи по черепиці необхідно проводити при температурі навколишнього середовища мінімум в 15 градусів, при менших температурах слід користуватися будівельним феном, розігріваючи черепицю в місцях перегинів. У занадто сонячні і спекотні дні потрібно відкласти монтаж покрівлі, не тільки для безпеки власного здоров'я, але й з причини того, що черепиця починає легко плавитися, а при пересуванні по покриттю залишаються сліди і вм'ятини, які в майбутньому виглядають не естетично.
12.04.2013
