Підрізування шпалер
До підрізування підходимо з подвійною ретельністю. Безладність дорого коштуватиме, особливо при підрізуванні у візуально помітних місцях.
Підрізування ведемо після заправки шпалер в примикання, поки листи ще сирі. Для підрізування застосовуємо шпатель довгжиною 30 см. Кути шпателя мають бути трохи сточені і ледве підігнуті в площині так, щоб створювати додатковий притиск шпалер по кутах шпателя.
Правильно тримаємо і натискаємо шпатель! Неправильно направляти зусилля лише на кромку - в цьому випадку лезо не зможе обігнути нерівності і щільно притиснутися до шпалер. Зусилля натискання слід вести і в площину самого шпателя, на вигин, так, щоб не лише кромка шпателя але і його площина притискувала шпалери.
Дивіться малюнок (мал 1 і мал 2)
Мал.1
Мал.2
При всьому рівному і сильному притисненні, що здається, реально більш ніж на 30 см притиснути щільно шпатель все одно не удасться. Значить, вірогідне бгання шпалер. При короткому шпателі не удасться витримати рівну лінію - більш ніж вірогідне утворення сходинок і викривлень.
Важливі у візуальному плані місця обрізуємо лише свіжообламаним лезом. Одним лезом в такому разі ріжемо не більш за 1м шпалери. Потім цим лезом можна робити підрізування в місцях некритичних візуально: за трубами, довкола розеток. Жодних латочок в цих місцях не залишаємо.
Навіть при хорошому притисненні шпателя сирі шпалери можуть комкатися, якщо підрізування робити від краю аркуша. Тому правильно підрізуємо від центру шпателя в один бік краї шпалер і потім, не знімаючи і не переставляючи шпателя від центру - в інший бік.
Ніж тримаємо максимально перпендикулярно площини стіни, направляючи лезо і притискуючи його до кромки шпателя, а не від неї.
Кути вимагають особливо ретельного підрізування. Кути трьох площин краще підрізувати по шпателю довжиною 10 см. Якщо використовувати шпатель 30 см, робимо підрізування, не доходячи до кутів порядка 3-5 см.
Важливо: На всьому протязі підрізування слід чітко дотримуватися правила: щось повинно залишатися на лінії підрізування: або лезо (у цей момент ми пересуваємо шпатель), або шпатель (у цей момент ми міняємо лезо). Прибирати і те, і інше з лінії відрізу не можна - з'явитися сходинка.
До речі: при підрізуванні привчаємо себе до того, аби всі обрізані клапті кидати в одне місце, бажано в неробоче. Потім не віддиратимемо їх від підлоги.
Вчимося робити стик
Спочатку тренуємося на шматках шпалер в якому-небудь місці стіни.
Підбираємо два шматки, поєднуємо малюнок, наклеюємо внахлест, ширина нахльостування - порядка 2 см. Почекаємо хвилин п'ять.
Шпатель прижимаємо кромкою по центру нахльостування. Бажано шпатель ставити так, щоб була видна та частина нахльостування, яка буде викинута. Пробуємо різати, причому - і лівою і правою рукою.
При прорізці стежимо за тим, аби кромка леза була нахилена, а площина його строго перпендикулярна стіні.
Зусилля натиску визначаємо інтуїтивно - так, щоб і листи прорізати в нахльостуванні, і стіну залишити в цілості, особливо якщо основа - гіпсокартон.
Дивіться малюнки 3-4:
Мал.3
Мал.4
Тепер дістаємо відрізки, акуратно стикуємо місце відрізу, закочуємо валиком. Видаляємо клей (змиваємо його), зволожуємо стик водою з розпилювача. Зайву воду збираємо губкою. Перевіряємо невидимість стику, оглядаючи уважно сходження кромок, а не площини шпалер. Відзначаємо для себе наступне: відмінний стик виходить на твердих сортах шпалер, вінілових.
Тепер непогано зняти шматки із стіни і поглянути - наскільки глибоко ми врізалися в стінку. Можна повторити тренування до здобуття оптимальної глибини прорізу.
Важливо: Зістикувати ідеально шпалери з м'якого вінілу не вийде, така реальність, не варто мучитися. Шпалери товсті, вінілові і з опуклим малюнком стикуємо обов'язково - нахлестування їх виглядають потворно. Допускаються нахлести лише в кутах, при клеянні тонких паперових шпалер.
Готуємося до клеєння
Заготовлюємо: відро (круглої форми), валик фасадний з короткою і довгою ручкою для намазування шпалер клеєм; кисть з довгою ручкою для цієї ж мети; ножиці, магніт, ножі: простий кухонний гостро заточений, канцелярський. Краще, якщо ніж буде з ручною фіксацією лез. На кімнату потрібно в середньому пачка лез. Додатково - валик пластмасовий бочкоподібний - їм закочуються склеювані стики. Можуть згодитися валики гумовий і конічний.
Увага: пластмасовим валиком, гумовим шпалери не закочуються, - опуклий малюнок знищимо.
Шпателі: спеціальний шпалерний Anza, шпатель простий 10 см і шпатель 30 см з обрізаними і підігнутими кутами.
Ще: розпилювач, губка, схил, олівець, міксер для змішування фарб, чисті м'які ганчірки (і бажано без швів), плівка на підлогу під шпалери, що розстилаються.
Для себе: крем захисний для рук, драбина (табурета краще не брати), пластир простий - раптом дряпніть або поріжете палець, потрібно не зав'язувати на час роботи, а заклеювати - пляму крові на шпалерах не змиєте.
Для шпалер: клей ПВА турецький, як і домовлялися раніше, або спеціальний для шпалерних бордюрів. Не плутаємося: саме для шпалерних бордюрів, а не для пінопластів. Цим же клеєм підклеюємо шви і стики. Клей шпалерний беремо у великій пачці, що гарантує його одноманітність, для грунтовки стін використовуємо який-небудь дешевий шпалерний.
Тепер визначимося із замовником: що і як повинно вийти. У яку сторону повинні виглядати квіточки і узори.
Готуємо саму кімнату: виносимо все, що можна винести. Звертаємо увагу на те, що в ній не повинно знаходитися нічого що різко пахне: фарби, лаки. Палити не будемо, порошити також.
Добиваємося максимально хорошого освітлення, заготовлюємо лампу.
У жарку погоду клеїти шпалери в закритій кімнаті дуже задушливо. Вихід - клеїти її будемо в нічний час.
До речі: запастися хорошим чаєм і мінералкою - воду краще взагалі не пити.
Важливо: переконаєтеся в істинності шпалер. Якщо вони невідомої якості або виробника, краще ризикнемо і перевіримо частину стіни (скажімо, яка буде за шторами), наклеюємо два-три аркуші. Наступного дня перевіримо рівність наклеювання і обов'язково - самі стики.
Сухі підготовлені стіни легко поскребемо шпателем - видалимо можливі крупинки. Все підметемо, промиємо, розстелимо плівку.
Початок кожного рулону не годиться для поклейки. Перший виток нагрівся в термоупоковці, його торці бувають зіпсованими. Тому його - відразу в обрізок.
Нарізку шпалер проводимо кухонним ножем. Згини загладжуємо ручкою ножа, а не руками - виходить рівніше і руки зберігаються.
Після розрізання відразу складаємо шпалери. Якщо клеїти припаде різнонаправлено - так і складаємо. Обов'язково олівцем позначаємо верх аркуша.
Важливо: якщо клеїти шпалери припаде з підбором малюнка, обов'язково перевірте горизонтальність стелі і подібність висоти стіни. Перевірка проводиться схилом і простою газетою.
Якщо негоризонтальність стелі досягає більше 7 см, клеїти шпалери з підбором малюнка краще перпендикулярно стелі, хай вони і будуть з нахилом. Але такий варіант не пройдет, якщо шпалери смугасті або з чітко вираженою лінією вертикалі. Якщо підбирати малюнок не потрібно (ті ж смугасті шпалери), клеїти потрібно вертикально рівно, по схилу.
Підбір малюнка - дуже важливий момент. Навіть якщо немає яскраво вираженого узору, знайдений підбір зробить стики практично невидимими.
Збираємо картинку
Отже, зрізаємо перший виток рулону і - першу смугу. Цей шматок можна буде використовувати під вікном. Тепер визначуваний залишок, розраховуємо точну кількість цілих листів.
Перевіримо на одному рулоні дійсну його довжину - хіба мало чого вони там напишуть.
До речі: не лише узор на листах періодичний - періодичні і випадкові дрібні погрішності, які завжди можна знайти. Адже рулон робився на конвеєрі.
Довжина періоду завжди проставляється на етикетці. В усякому разі - повинна. Якщо цього насправді немає - потрібно виміряти самим ретельним чином цей період самостійно.
Зазвичай довжина періоду складає 64 см, рідше у деяких виробників - 53 см. На етикетці також вказується зсув малюнка на іншому аркуші (новому рулоні). Як правило, цей зсув дорівнює половині періоду.
Якщо довжина періоду 64 см, у нас вийде різати цілі листи або по 256 см (8 періодів), або 320 см - 10 напівперіодів. Нарізуємо, враховуючи висоту стін.
Інколи клеїти листи необхідно для цілісності малюнка із зсувом напівперіоду. В такому разі довжина аркуша при вказаному вище періодом у нас вийде 288 см.
При нарізці так і укладаємо в послідовності: незміщені, зміщені. Якщо довжина аркуша потрібна менше цілого числа періодів, нарізку краще проводити, відрізуючи від кожного аркуша спочатку потрібну довжину.
В будь-якому разі при нарізці завжди один рулон залишаємо - нам може знадобитися вирізувати аркуш з узором, необхідним у визначеному місці.
Якщо структура малюнка не передбачає визначення верху-низу, верх визначуваний самі чітким розташуванням елементів на обрізанні. Єдино, враховуємо, як цей верх виглядатиме на стіні, коли ляже раптом потрібний кант. Обов'язково враховуємо горизонтальність стелі. Якщо він не горизонтальний, то рівний ряд узорів візуально ще сильніше підкреслить цю кривизну. Значить, в такому разі верх аркуша має бути максимально невиразним, яскравий ряд елементів повинен відходити від стелі на максимально можливу відстань.
Після укладання всіх листів і їх підгонки по верху, обрізуємо низ листів по довжині.
Перевірити зміну розміру шпалер при намоканні: беремо відрізок, намочуємо, змащуємо клеєм. Пам'ятаємо про те, що невеликий обрізок флізелінових шпалер при намоканні може не розтягнутися, а звузитися.
Важливо: перший аркуш ніколи не клеїтися в кут, або із заворотом в кут. Якщо так клеїти, неминуче стик на рівній поверхні стіни виявиться ламаним, і потім цю ломаність потрібно буде нести через всю довжину стіни.
Першим після зробленої відмітки за допомогою схилу клеїться аркуш поряд з кутовим. При цьому головне витримати навіть не прямовисність майбутньої лінії стику, а її абсолютну рівність. Для цього, поки аркуш не приклеївся щільно, поглянути на кромку аркуша від низу до верху і зверху вниз, і тут же виправити можливі нерівності.
Поклейка в кутах:
Навіть у самому ідеально куті, що здається рівним, не варто починати з нього поклейку, примикаючи в самий кут заводською кромкою.
Зазвичай аркуш накладається на довгу стіну так, щоб 2-3 см його заверталися на коротку. Хоча, слід при виборі завороту враховувати падіння світла. У кривих кутах і круглих клеїти можна з нахльостуванням, при цьому на нахльостування повинні падати промені прямого світла.
Аркуш клеїться спочатку до довгої сторони стіни, загини не притискаються! Після того, як аркуш приклеєний у стик з рядом вже наклеєним, місця відгинів змащуються клеєм ПВА і клеяться.
Підрізування в кутах можна робити, як це радять, прямо по лінії кута (за допомогою шпателя 30 см). але в цьому випадку ми повинні переконатися, що узор залишається на місці, не спотвориться. Частіше підрізаємо лише один аркуш в кутку, при цьому стежимо, аби не прорізати інший.
У відверто кривий кут аркуш втискуємо, якщо лише перегин аркуша близько до його кромки. Уважно стежимо за напруженістю аркуша, місця сильного натягнення не повинні перевищувати 7 см.
Складки: якщо вони перпендикулярні лінії кута на частини завороту - намагаємося втягнути в кут середину аркуша.
Якщо складки паралельні лінії кута на завороті - витягуємо середину аркуша з кута, розтягуємо його у різних напрямах. Враховуємо, що мокрий аркуш в міру пластичний.
При поклейці шпалер на твердому вінілі в кутах краще робити штучні стики. При цьому враховуємо, що поруч стик, що знаходиться, має бути не ближче 30 см.
Отже, завертаємо на стіну з кута порядка 5-7 см вінілу (можна трохи більше для зручність обрізання). Якщо передбачається, що завертати все одно потрібно багато (майже половину аркуша), краще заздалегідь обрізувати аркуш повужче.
Оптимально точно визначивши по висоті, наклеїти аркуш на іншу сторону стіни, після вирізуємо смугу по довжині. Стикуємо спочатку з цим аркушем, старанно накочуємо, після - робимо штучний стик із заворотом.
Штучний стик простіше робити, якщо поклейка йде без підбору малюнка.
Штучний стик непогано зробити і на шпалерах з підбором малюнка, особливо, якщо завертаний шматок сусіднього аркуша вправився рівно і без складок. В цьому випадку штучний стик можна зробити відразу з цілим аркушем, якщо лише узор симетричний стику.
Дивіться малюнок 5.
Мал.5
Вважаємо..
Беремо мокрий обрізок і їм проміряємо всю кімнату по периметру. При цьому добре це зробити не один раз. Визначаємося, з якого місця починати клеїти, аби використовувати максимально зручно цілі листи, де можуть чекати неприємності з проявом візуальних погрішностей.
Принцип початку має бути в тому, аби закінчення було тим местомом, де можна було заховати можливі огріхи.
Зазвичай спершу беруть довгу стіну від вікна, але якщо клеїти кімнату в обхід, вийде, що інша стіна, протилежна, клеїтиметься вже до вікна. У обхід клеїмо, як правило, в тому випадку, якщо необхідно підбирати малюнок. В такому разі стикувати початок і кінець потрібно в якомусь місці, яке буде закрито від верху до низу, - наприклад, за шторою вікна, оскільки малюнок може сповзти.
Без підбору можна клеїти в двома початками.
Також без підбору малюнка, аби уникнути зайвих обрізків і заощадити шпалери, над дверима можна клеїти з штучними стиками. Якщо виходять вони у вас все краще і краще, можна сміливо робити вже і вертикальний стик над дверима.
Важливо: після проходу дверей обов'язково перевіряємо схилом вертикаль - відхилиться дуже просто, а дверям довіряти не можна.
Перед поклеюванням за півгодини окремо намічені місця стиків, кути все, місця закінчення шпалер плінтусів тонко змащуємо турецьким клеєм ПВА в суміші з густим шпалерним клеєм. Для цієї мети не можна застосовувати нерозбавлений ПВА або клей для бордюрів, або клей для підклеювання стиків - їх тонким шаром покласти не удасться.
Підмазування цих місць робимо з розрахунку на 3-5 листів. Це гарантує хороше приклеювання і - що важливо - потім шпалери можна знімати, розмочивши їх. Інакше чисто зняти не вийде.
Намазування шпалер
Розраховуємо на те, що один аркуш приклеюємо близько 20 хвилин. З цього розрахунку (з урахуванням перерв) нарізуємо всю кількість листів на робочий день. Складаємо окремою стопкою, придавлюємо зверху. Оптимально використовувати відро з клеєм (лише дно його добре витремо) і в іншому кінці стопки пляшка з мінералкою (вип'ємо - наллємо простої води) літра на 2.
Валик занурюємо в клей, далі тьопаємо їм по аркушу ближче до кромок і розкочуємо рівномірно, особливо ретельно стежачи за краями. Чим густіше клей, тим більше вірогідність, що його нанесеться досить. Якщо клею покладено мало, його вистачить лише на те, аби намочити папір, а ось безпосередньо на приклеювання вже не залишиться. Отже краще хай трохи залишиться (і краще - по краях)
Надлишок клею нашкодить лише тоді, коли стіна не всмоктуюча (клеїмо по масляній фарбі з тонкою основою шпаклювання), поверхня шпалер паперова зі світлим малюнком. В такому разі надлишок клею проявить себе жовтими плямами
Якщо попалися шпалери з вже нанесеним клеєм? Таке хоч і рідко, але буває. У такому випадком оптимально намазувати поверхню тим же валиком.
Намазали - знімаємо пляшку і низ аркуша піднімаємо і завертаємо до середини, зазвичай - ледве вище за неї. Вирівнюємо по одній кромці. Згин не пригладжуємо ні в якому разі. Беремо гору, також піднімаємо, підвертаємо до середини, вирівнюємо по кромці, загин не пригладжуємо. Тепер ще раз низ аркуша підвертаємо вгору і злагоджуємо все в двоє. Залишаємо просочуватися.
Час просочення звичайний близько 10 хвилин, в будь-якому разі його повинні вказувати на етикетці.
Аркуш приклеюємо без всяких натяжок, він повинен висіти абсолютно вільно. Притримуємо за верх аркуша по самому центру (аби не тягнулися кромки). Шпалерним шпателем легко від верху до низу притискуємо аркуш до стіни спочатку по центру, потім вже - по краях.
Тепер перевіряємо, наскільки рівно і прямовисно лягла кромка. Пам'ятаємо, що шпалери, що відмокнули, можна трішки потягнути - вони пластичні. Це добре ще і тоді, коли доводиться штучно виходити з однієї лінії вертикальною до іншої, нахиленою, якщо шпалери з чітко вираженим вертикальним малюнком (у смужку).
Важливо: мастимо завжди щось одне - або шпалери, або стіну, при цьому врахуємо, що підмазування стиків і кутів, місць в плінтусів і попередня грунтовка стенів не рахується.
Якщо шпалери флізелінові - мастити краще стіну - шпалери не терплять намокання. Для паперових шпалер важливо просочення унаслідок зміни їх розмірів, тому намазуємо лише їх.
Деякі вважають (а на деяких етикетках так і пишуть), що краще при клеянні мастити і шпалери, і стіну. Безумовно, якщо стіна добре вбирає вологу, взагалі витримає багато води, то можна на догоду винятковій міцності поклейки, що здається, мастити і те, і інше. Але в такому разі потрібно бути готовим до того, що замість однієї ночі поклеєна стіна сохнутиме три доби.
Але навіть якщо ви заздалегідь плануєте таку поклейку - з мазанням стіни і шпалер, все одно стіну потрібно заздалегідь прогрунтовать і висушити.
Що тримати при собі:
шпалерний шпатель - кладемо на драбину (ось чому драбина, а не табурет), магніт, валик для стиків - бочкоподібний. Ганчірку чисту можна перекинути через плече. Ніж для підрізуванню краще покласти в кишеню. Поруч має бути банка з клеєм і кистю на довгій ручці - раптом знадобитися підмазати. Ще там же далі - мірний відрізок. Близько - схил і олівець.
Як це все мати під рукою і аби воно не заважало - питання кожен вирішує сам. Хтось примудряється робити магнітні пристосування і все прихоплювати до поясу: зручно і легко діставати.
Визначимо Робочий цикл
1. намазуємо аркуш, складаємо, як описували вище, перекладаємо його убік на щось чисте розстелене. Чітко визначаємося, де верх і завжди кладемо сюди листи саме таким чином. Чекаємо того самого часу, поки аркуш просочиться. Перш ніж клеїти, намазуємо і складаємо інший аркуш із стопки. (Він у нас просочуватиметься, поки ми наклеюємо перший аркуш. Точно також намазавши наступний аркуш, приймаємося за поклейку раніше просоченого.)
2. Цей намоклий і просочений аркуш беремо акуратно, піднімаємося на драбину. Відвертаємо обережно верхню частину і обережно упускаємо вниз останню частину аркуша, підставляючи коліна - інакше розмокший папір в руках у верхній частині порветься.
3. Вирівнюємо по верху і прицілившись по лінії схилу, притискуємо шпалери до стіни, починаючи з того краю, який стикуватимемо наступного разу.
4. Напрямом зверху вниз шпалерним шпателем рівномірно, без зусилля притискуємо шпалери до стіни. Обов'язково - спочатку по центру, потім - по краях. Краплі клею, що з'явилися на шпателі, при виході на край шпалер) витираємо відразу ганчіркою.
Відмітимо тут же, що шпателем можна і зміщувати шпалери: якщо спочатку притискувати аркуш вниз по правій стороні, аркуш трохи донизу зміститься управо. Це добре враховувати, коли потрібно буде трохи вирівнювати стик. Доходимо до середини, відвертаємо нижню частину і притискуємо її по аналогії з верхом. Якщо приклеюємо флізелінові шпалери, намазуємо стіну, приклеюємо аркуш аналогічно, лише при цьому збризкуємо водою кромку примикання.
5. Піднімаємося вгору, вправляємо шпалери в примикання, і обрізуємо, як ми вже навчилися, по шпателю. Якщо верх шпалер закінчується не в плінтуса, а перед ним, підрізуємо і обов'язково закочуємо кромку. Змиваємо тут же клей з фарби, краще - губкою, поки він не загуснув. (змиваємо - а не розмазуємо по стінці).
6. Закочуємо стик - спочатку верхню його частину. Клей, що виступив, вбираємо ганчіркою.
Важливо: при необхідності зрушити небагато кромку аркуша, рухаємо папір ближче від центру - якщо тягнути менше 5 см паперу, вона те потягнеться, але майже завжди повернеться на місце. Якщо є можливість, краще підігнати стик, деформуючи раніше наклеєний аркуш - там клей вже добре загуслий і деформована частина паперу вже не повернеться на місце.
Ще важливіше: для загортання стику необхідно експериментально вибрати відповідний термін. Якщо почати відразу, весь клей можна видавити. Через півгодини буде вже пізно щось робити. При загортанні стику важливий саме сам стик, бо, що твориться біля нього: різні можливі міхури клею . Важливо саме точно зістикувати, не допускаючи щонайменшого нахльостування (тим більше - щілини).
Наклеїли аркуш - і тут же переставимо драбину на місце наклейки наступного аркуша.
Взагалі ж, із самого початку привчаємо себе до того, що рухатися і здійснювати дії потрібно лише необхідні і продумані. Інакше - втома і брак.
7. Закочуємо нижню частину стику, підрізуємо під підлоговий плінтус. Залишки клею прибираємо, використовуючи іншу ганчірку - підлоговий плінтус чистим за визначенням бути не може.
8. Злегка збризкуємо з розпилювача, прибираємо залишки клею.
9. Намазуємо третій аркуш (а клеїти будемо просочений другий) - але якщо знаємо, що приклеювання буде складним і зажадає багато часу, тоді краще поглянути на листок, який йде в рулоні: для більшості шпалер збільшення часу просочення не страшне, страшніше - недобрати хвилини. Невелика практика показує, що час приклеювання одного аркуша приблизно рівний часу просочення.
Важливо пам'ятати: постійно промазуємо місця стиків на стіні і місця в плінтусів на 3-4 аркуші вперед. Але не більш - на завтра такі промазки не залишаємо.
Важливо: не забуваємо регулярно оглядати готові стики, поки вони піддаються деформації. Огляд стиків проводити краще в косих променях світла, скориставшись перенесенням. Проколюємо повітряні міхури, накочуємо.
Поради по ходу:
А. Щоб міхури не з'являлися, пригладжувати аркуш потрібно відразу не всією площиною шпателя, а його половиною, пускаючи другу половину шпателя по вже пригладженому аркушу, зганяючи так міхури. Але міхури можуть з'являтися, лякатися не треба.
Б. Клеяти взагалі краще саме в косих променях світла. Але якість стику видно добре саме в прямих. Якщо кромки аркуша лежать не в одній площині - також куди корисно косі промені. Мікро нахлести розтягуються рукою і тут же прокатуються валиком. Міхури клею під аркушем прагнемо зробити максимально тонкими і плоскими, але не пальцями! Лише шпателем і валиком.
В В місцях стиків, кутах, на кромці примикання здалося що клею мало - можна кромкою шпателя або валиком приганяти його з сусідньої ділянки, де її явний надлишок.
Р. Кромка, яка не стикована, не закочується - її лише притискуємо ганчіркою.
Д . На середині стіни зупинятися до завтра не варто - у результаті завтра може вийде поганий стик.
Е. Якщо закінчення робочого дня закінчилося приклеєним із загином в кут - заломлена частина не накочується і не приклеюється. Близько двох сантиметрів її залишається для завтрашнього нахльостування. Назавтра цю частину потрібно розмочити з розпилювача і працювати лише з поклеєною. Якщо її приклеїти сьогодні - після прорізання стику відірвати приклеєні обрізання буде проблематично.
Ж. Батарєї опалювання все ж краще відключати, якщо клеїте під час опалювального сезону. При великому холоді вони включені - їх варто просто закутати, аби в холодних кутах не пробивалася вогкість у вигляді конденсату.
З. За батареями клеїмо з обов'язковим підмазуванням кромок клеєм ПВА. Заздалегідь робимо розрізи в місцях гачків, що тримають батарею.
Перед цим приміряємо прорізи по відмокнувшому, а не по сухому аркушу. Прорізи робимо не до кінця - все підрізувати будемо на місці. Утягуємо аркуш, що відмокнув, таким чином: приклеюємо до нього шматок сухого аркуша, заправляємо його і тягнемо розмочений, змащений клеєм аркуш, по ходу руху поправляємо розрізи.
Якщо батарея гаряча - обов'язково змочимо водою приклеєний аркуш.
І. Окна ПВХ зроблені в квартирі з пластиковими укосами, куточок яких виходить на стіну - намагаємося заправити 2-3 мм шпалер під цей куточок. Для цього акуратно шпателем відгинаємо куточок трохи більше, ніж на товщину шпалер і заправляємо іншим шпателем, якщо краєчок шпалер сам туди не входить. Відгинати більше не варто - пластик може тріснути.
К. Дверні укоси краще закладати (якщо вони не фарбуються) з куточком. Але якщо замовник проти куточка, заклеюємо шпалерами, роблячи загин від стіни в декілька (не менше 5) прийомів. Перед цим промазуємо зовнішній і внутрішній кут укосів, примикання до дверей сумішшю ПВА і шпалерного клею. При цьому вертикальний укіс заклеюємо від стіни, верхній укіс - також загином від стіни зверху. Виконуємо підрізування по примиканнях.
Штучні стики над дверима виконуємо по лінії вертикальних укосів.
Важливо: підрізування до дверей виконуємо лише після того, коли будуть загорнені всі стики.
На замітку: якщо все ж передбачається наклейка пластикового куточка, прямо по зовнішньому куту після завороту шпалер робимо прорізку шпалер в місці, де ляже пластиковий куточок. Це набагато спростить поклейку, оскільки завертати зовнішній кут - дуже копітка робота, навіть якщо кут здається дуже рівним.
Якщо в куточках укосів все ж буде мікро нахльостування - змащуємо додатково клеєм, особливо якщо вінілові шпалери.
Л. Поклєїть шпалери відразу на стіну, покриту масляною або емалевою фарбою оптимально за допомогою суміші частини ПВА і 2-4 частини шпалерного клею. Заздалегідь промазуємо місця стиків і примикань сумішшю двох частин ПВА і однієї частині шпалерного. Запам'ятаємо: ПВА не вітчизняний!
Намазуються шпалери не сильно - помірно, просочуватися їм потрібно дати більше часу. Така суміш приклеює шпалери дуже добре, якщо через час потрібно буде клеїти нові - краще вже клеїти поверх цих. Приклеювати можна і сумішшю без шпалерного клею, просто розбавивши ПВА водою один до одного. Але тут вже аркуш на просочення не залишаємо - клеїмо відразу, не складаючи його.
М. Стіну, пофарбовану водорозчинною фарбою, клеїти можна, використовуючи той же склад клею, що і для звичайної стіни. Місця стиків на стіні досить промазувати розведенням ПВА.
І для стіни з емалевою або масляною фарбою, і для стіни з фарбою водорозчинною, запам'ятаємо одне: тим ретельніше потрібно підходити до поклейки, ніж менш вбирає клей стіна.
Н. Клєїти шпалери одному на стелі можна істотно спростивши і полегшивши процес. Для цього досить використовувати натягнутий над стелею дріт ПВХ, ніби це підтримка другої людини. Мітки на стелі робимо натягнутою ниткою, обережно, аби не зрушити, приклеюємо її скотчем. Уважно приклеюємо першу смугу, добиваючись максимально прямої кромки.
Поклейка стелі вимагає щось інше, чим драбина. Невеликі козли і міцна дошка - зручно і швидко пересувати. Якщо прольоти короткі, то вистачає і драбини, але стрибати вгору-вниз і переносити драбину доведеться, тим більше, якщо доводитися клеїти широкі шпалери: до всіх кутів не дотягнутися, а одна ділянка не притиснута елементарно потягне вниз весь аркуш.
Комбінована поклейка шпалер
Комбінована поклейка - поклейка двома різного забарвлення або типами шпалер. Штучний стик потрібно робити відразу, клеячи один верхній і один нижній аркуш. Якщо шпалери неоднакові по товщині - можна клеїти внахлест, при цьому товщими рифленими шпалерами накриваємо тонкі гладкі.
Важливо: стик шпалер потрібно визначати не по рівню, а по відстані від підлоги. Інакше, меблі і її лінії дисонуватимуть із стиком. В будь-якому разі цей момент потрібно заздалегідь обговорити з господарем.
Якщо передбачається стельовий кант, потрібно спробувати зробити і з ним штучний стик. Для цього приклеюється спочатку кант, шпалери клеяться з невеликим нахльостуванням на нього. Потім кант (бордюр) обережно відгинається на величину нахльостування, шпалери заправляємо під кант, кант притискуємо на шпалери і робимо підрізування. Відгинаємо, прибираємо обрізок, накочуємо стик.
Самі канти клеїмо на стіну шпакльовану шпалерним простим клеєм, тим же клеєм клеїмо їх на паперові шпалери.
На вінілові шпалери кант приклеюється турецьким ПВА або спеціальним бордюрним клеєм, про який ми вже писали.
Кант заздалегідь краще розмочувати у воді, але не більш за одну хвилину. Якщо без розмочування, але для хорошого просочення знадобитися товстий шар клею, що незручно. Складається кант також не більше ніж на хвилину, інакше може розповзтися.
Якщо використовувати суміш ПВА і шпалерного клею, кант заздалегідь можна не розмочувати.
Канти, нарізані із звичайних шпалер, клеїти потрібно густим ПВА, інакше вони розповзаються неоднаково по ширині.
Канти приклеюються, розгладжується, кромки накочуються. По ходу відразу ж прибираємо зайвий клей, змиваємо його губкою.
Стикуємо канти штучними стиками. Особлива трудність з кантами очікує в кутах - інший раз доводиться робити надрізи і деформувати малюнок.
Арки і інше
Кромки стін, які примикають до арок, обов'язково промазуємо сумішшю ПВА і шпалерного клею.
Аркуш відмірюємо і відрізуємо так, щоб не менше 1 см аркуша нависала над кромкою. Після накочення звисаючу частину нарізуємо по типу бахроми через 2-3 см.
Після цього ще раз прокатуємо кромку. Якщо бахрому не зробити, висихаюча кромка потягне весь аркуш.
Під звисаючими стиками для цієї ж мети - аби запобігти розповзанню - підклеюємо шматочки газети.
Зрізаємо кромки
Всі кромки над укосами зрізаємо лише після їх повного висихання. Використовуємо лише нове лезо. Лезо ножа направлене від себе.
Кромку на правому укосі вікна, двері ріжемо зверху вниз, лівий - від низу до верху, верх - зліва направо. В будь-якому разі, потрібно потренуватися з кутом нахилу площини леза. Головне - не зарізати фарбу.
Тому ріжемо неспішно, спостерігаючи за лінією реза з боку вікна. У подовжньому напрямі лезо майже не рухаємо.
Пам'ятка
Найбільш уразливі для поклеєних шпалер перші два-три дні: ось тут краще аби не було зміни температур. Обов'язково залишити попередження (заклеїти ручки вікон і на них написати).
13.04.2010
