Практично будь-який сучасний ремонт в будинку передбачає заміну вікон, і мало кому з забудовників приходить в голову залишити старе, пофарбоване олійною фарбою дерев'яне або азбоцементне підвіконня. Багатьом знайома ситуація, коли "віконники" закінчили свою роботу і поїхали, а нове підвіконня залишився сиротливо стояти біля стіни. Що робити далі? Знову шукати майстрів?
Підвіконня є обов'язковим елементом сучасного інтер'єру. При цьому воно виконує не тільки декоративну функцію, не тільки служить підставкою для квітів і побутової техніки, але також активно бере участь в процесах повітрообміну, що відбуваються біля вікон. Захист нижньої частини віконного отвору від можливого конденсату і механічних пошкоджень, теплоізоляція одного з найбільш проблемних ділянок зовнішніх стін - ось у чому полягає істинне, утилітарне призначення грамотно встановленого підвіконня.
Як вибрати підвіконня
На даний момент не складає труднощів купити підвіконня, яке виготовлено з міцного, стійкого до впливу сонячних променів і перепадів температури, стабільного в розмірах матеріалу. На ринку представлена маса варіантів, кожен з яких має свої плюси і мінуси. Однак основні проблеми вибору зводяться більше до питань реалізації дизайнерських рішень і товщини гаманця.
Через невисоку вартість і непоганих технічних характеристик найбільшого поширення набули підвіконня з ПВХ. Вони мають подібні властивості з пластиковими вікнами, оскільки виготовляються з тих же стійких до ультрафіолету, вологонепроникних матеріалів. Багатокамерна структура з частими перебираннями забезпечує їм високу міцність на стиск і відмінні теплоізоляційні властивості.
Невелика вага, простота в різанні і обробці здорово полегшують процес установки пластикових підвіконь. Не є проблемою вибрати колір готового виробу, в тому числі можлива імітація під дерево і мармур. Колір може передаватися як "в масі", наприклад коричневий, так і у вигляді плівки по каталогу RAL. Найчастіше такі підвіконня виготовляють в тон віконного профілю. Лицьова поверхня підвіконня з ПВХ відрізняється матовою фактурою або має лакове покриття. Легко підібрати пластикове підвіконня, відповідне за розміром практично для будь-якого конкретного випадку. У великих будівельних магазинах найчастіше в наявності є вироби товщиною 18-22 мм, шириною від 100 до 600 мм. Смуги бувають довжиною 4, або 6 метрів, але, як правило, можна замовити їх порізку на місці, або купити підвіконня довільної довжини. Основними недоліками пластикових підвіконь можна вважати слабку стійкість до локальних пошкоджень: подряпини, відколи, пробої. Вони практично не піддаються реставрації.
Підвіконня з МДФ і ДСП можуть мати ламінований верхній шар, бути покриті пробкою або дерев'яним шпоном. При невисокій ціні вони відмінно імітують дорогі матеріали, в тому числі натуральний камінь. Такі вироби мають хороші експлуатаційні характеристики і теплоізоляційні властивості. Їх досить легко різати і встановлювати.
Якщо захисне покриття підвіконь з МДФ і ДСП не пошкоджено, то вони не схильні до дії вологи, не коробляться і не розбухають. Ламіновані підвіконня складно подряпати. Їх вартість за погонний метр може становити від 150 до 1200 рублів при ширині в 30 см.
Підвіконня з хвойних та твердолистяних порід деревини як не можна краще підходять до дерев'яних вікон, мають дуже гарну текстуру, видиму під прозорим захисним покриттям, але і можуть бути пофарбовані в будь-який колір. Вони також є гарним теплоізолятором.
В залежності від властивостей використовуваного дерева в певній мірі володіють високою міцністю на вигин, стійкістю до утворення подряпин і вм'ятин, до того ж вони легко ремонтуються. Товщина підвіконь з деревини найчастіше становить близько 40 мм. З недоліків можна відзначити необхідність забезпечення їх гідроізоляції, яка повністю залежить від стану і якості захисно-декоративного покриття, що вимагає періодичного оновлення. Ціни на вироби з дуба, граба, бука, вишні, ясена складно назвати доступними.
Підвіконня з натурального каменю - мармуру, граніту або онікса, мабуть, найдорожчі з усіх представлених на ринку, але їх класична краса, вишуканість і престижність нікого не залишає байдужими. В актив таких виробів можна віднести виразну текстуру, можливість вибору кольору, розміру, форми, стилю обробки кутів і кромок. Кам'яні підвіконня не бояться води і перепадів температур, але в деякій мірі вони схильні до забруднень через пористисть природних матеріалів. Будучи досить крихкими, вироби з натурального каменю непогано ремонтуються. Велику вагу, а також складність в обробці кілька ускладнюють їх монтаж. Підвіконня з натурального каменю не володіють теплоізоляційними властивостями.
Моделі підвіконь, виконані з штучного каменю, мають експлуатаційні переваги - це стійкість до хімічних забруднень, порівняно низька теплопровідність. Неприємності (в низькій ціновій категорії подібних виробів) можуть доставити подряпини на лицьовій поверхні і її вицвітання. Звичайно вони дешевше аналогів з натуральних матеріалів.
Як визначити необхідні розміри підвіконня
Щоб підвіконня служило довго, було зручним і функціональним, його потрібно не тільки грамотно встановити, але і правильно розрахувати його габарити. У деяких випадках є сенс виготовити підвіконня в заводських умовах по точним розмірам. Особливо серйозно ця проблема стоїть при роботі з каменем, так як обробляється він досить складно, і дуже непогано, якщо за місцем вам нічого не потрібно буде підганяти. Підвіконня з МДФ і ДСП можна замовити з повністю обробленою кромкою, яку також не варто відрізати, оскільки вона надійно захищає виріб від вологи.
Довжина готового виробу повинна бути більше ширини вікна настільки, щоб підвіконня підходило до стіни. Зазвичай за лінію вертикальних укосів випускають від 30 до 50 мм з кожного боку. До прикладу, якщо ширина вікна складає 1000 мм, то підвіконня логічно буде замовити на 100 мм більше, 20 з яких піде на світловий розворот укосів, 80 - на бічні випуски (по 40 мм). В районі балконного блоку підвіконня однією стороною врізається в стіну, а біля дверей повинно небагато, близько 10 мм, нависати над коротким вертикальним укосом.
Ширина підвіконня в основному обумовлюється глибиною віконного отвору. Як правило, звис підвіконня роблять близько 30-50 мм від стіни. Такий розмір пояснюється тим, що занадто широке підвіконня може перешкоджати вільній циркуляції теплого повітря, що йде від радіаторів опалення, що може спричинити утворення конденсату на поверхні склопакетів і бічних укосах. При великій величині звисання значно знижується міцність конструкції на вигин.
Щоб правильно визначити шукану ширину підвіконня, необхідно виконати основну обробку зовнішньої стіни - штукатурку, гіпсокартон. Цілком достатньо буде мати встановлені маяки або металевий каркас. Заміри проводять рулеткою від вікна до натягнутого в площині стіни шнура або встановленого поперек отвору правила.
Увага! Слід врахувати, що підвіконня близько 10 мм входить під раму, впираючись в настановну планку пластикового вікна або чверть дерев'яного профілю.
Особливо складно буває заміряти підвіконня нестандартної форми, такі як на округлих стінах, еркерах, кухонні підвіконня-стільниці. Іноді вікно буває розгорнуто в отворі, тоді, якщо ви хочете мати однаково виступаючий карниз підвіконня, його ширину доведеться робити нерівномірною. У всіх цих випадках для виготовлення шаблонів і лекал рекомендуємо запросити фахівців організації, в якій ви будете їх замовляти. Щонайдокладніші, бездоганні вироби, виходять при вимірах, зроблених за допомогою геодезичного обладнання, такого як тахеометр. Рулетка і картонний лист не завжди виручають.
Головний принцип простий: "сім разів відміряй - один раз замов".
Коли встановлювати підвіконня
Якщо ви вирішили просто поміняти вікна зі збереженням всієї внутрішньої обробки приміщень, то чекати особливо нічого - можна приступати відразу після того, як висохне монтажна піна.
А ось у випадку з капітальним ремонтом в квартирі справа трохи складніша. Причиною тому - уразливість поверхонь встановленого передчасно дорогого виробу. У процесі проведення обширних ремонтно-будівельних робіт, коли на об'єкті знаходиться велика кількість працівників, гостей з підрядних організацій (кондиціонерщики, монтажники охоронних систем, установники натяжної стелі, складальники меблів), вкрай складно зберегти підвіконня в цілості й схоронності. Рівна горизонтальна поверхня, як магніт, тягне розмістити на ній інструмент, дрібний, і не дуже, будівельний матеріал, поставити чашку з кавою, наступити ногою, щоб дотягнутися до високої стелі. У підсумку - заміна підвіконня і переробка укосів через "невідомо звідки" з'явилися подряпин, вм'ятин, відколів, стійких хімічних плям.
Багато практикуючих будівельників прийшли до висновку, що установку підвіконня необхідно проводити в останній момент, безпосередньо перед фінішною обробкою. Природно, до цього моменту повинен бути виконаний весь комплекс підготовчих робіт, в тому числі змонтовані і навіть прошпакльовані стіни і укоси.
Як підготувати місце для монтажу підвіконня
В залежності від типу виробу, його матеріалу і товщини, а також від обраного способу кріплення будемо готувати основу. Насамперед необхідно видалити всі виступаючі елементи стіни, що неміцно тримаються, на яку буде спиратися підвіконня, це - розхитані цеглини, штукатурка, настановні клини, кріплення, закладні деталі. Якщо під час демонтажних робіт утворилися наскрізні отвори на вулицю, або в огороджувальні конструкції, рекомендується їх запінити.
Також потрібно приготувати штроби в стіні для заходу підвіконня, тут не обійтися без застосування маленької болгарки і перфоратора. Якщо укоси обшиваються гипсокартоном або штукатуряться, то їх площину потрібно перервати не нижче віконного профілю, щоб утворилася технологічна ніша.
Далі слід відновити кладку, і по маяках, на задану висоту залити з міцного вологостійкого розчину рівну площадку. Для монтажу підвіконня на поліуретанову піну, доцільно мати зазор порядка 20 мм від низу виробу до верху настановного майданчики, це для того, щоб в район віконної рами можна було завести трубку монтажного пістолета. Для установки важкого кам'яного підвіконня на шар більшості спеціальних клеїв потрібно всього 5 мм, тобто від низу вікна майданчик повинна бути опущена на 35 мм, де 30 мм складе товщина підвіконня.
Якщо зовнішня стіна обшивається гіпсокартоном на металевому каркасі, слід на правильній висоті розташувати горизонтальну перемичку, що проходить під вікном. Поширеною помилкою початківців монтажників гіпсокартонних систем є її установка занадто високо.
Дуже важливим моментом підготовчих робіт є перевірка рівності нижньої кромки віконного блоку. Певні проблеми викликають неякісно виготовлені або некоректно встановлені вікна з ПВХ. Дуже часто в місцях з'єднання вертикальних і нижнього горизонтального профілю є задирки, які не дають можливості щільно притиснути підвіконня до вікна - їх потрібно зрізати ножем. Ще один поширений дефект - це форма нижнього профілю у вигляді однієї або декількох дуг, вигнутих своєї серединою вгору. Його наявність легко перевірити, розтягнувши по нижній кромці вікна нитку від кута до кута. Якщо тонке пластикове підвіконня досить легко можна підігнати до вікна клинами або піною, то з жорсткими виробами з інших матеріалів все набагато складніше, вони тільки підкреслюють всі нерівності. У підсумку - дуже непривабливі щілини, які доведеться закладати всілякими герметиками. Реальність така, що навіть в новобудовах елітного класу доводиться ремонтувати встановлені будівельниками пластикові віконні блоки - вирізати піну з-під вікна, видаляти клини і кріплення, демонтувати склопакет і різними способами вирівнювати ПВХ-профіль. Іноді справа закінчується повним перевстановленням або заміною бракованих вікон.
Як встановити і закріпити підвіконня
Як би точно ми не справили попередні виміри, перед установкою підвіконня часто доводиться трохи підрізати, особливо в місцях заходу в стіни. Дерево і МДФ, ДСП найкраще різати електролобзиком з пилою по металу, а ось пластикове або кам'яне підвіконня - болгаркою з алмазним диском.
Щоб щільно притиснути підвіконня до вікна, необхідно застосувати дерев'яні або пластикові клини. Їх заготовляють із розрахунку товщини виробу і встановлюють біля віконної перемички з інтервалом 400-500 мм. Деякі майстри воліють заздалегідь приклеїти їх до основи, щоб вони не зміщувалися під час монтажу. Правильність підбору клинів перевіряється приміркою підвіконня всуху - виріб повинен входити туго.
Установчий профіль (віконну пластину) слід ретельно промазати силіконом для герметизації примикання, а масу яка виступила можна буде згодом обрізати. Торцеві частини підвіконня з МДФ або ДСП рекомендується також покрити шаром герметика, особливо якщо є ушкодження захисного покриття.
Підвіконня встановлюється на своє місце і центрується відносно осі вікна або ліній бічних укосів. Під передню його частину також встановлюють клини, регулюючи підвіконня за рівнем. У більшості випадків карниз підвіконня роблять нижче його основи, притиснутого до вікна на 2-3 мм, щоб біля примикання не скупчувалася волога.
Підвіконня з МДФ, ДСП, дерева, пластику можна додатково зафіксувати, прикрутивши його довгими саморізами через настановний профіль вікна, для цього необхідно зняти зовнішній відлив.
Щоб піна, розширюючись, не видавила підвіконня вгору, необхідно поставити 2-3 розпірки, що йдуть від виробу до верхньої частини укосу. По всій довжині підвіконня і зверху рекомендуємо встановити рівні дерев'яні бруси, щоб розподілити тиск від розпірок. Регулювати їх зручно за допомогою клинів. Варіанти з розміщенням на підвіконні вантажу з підручних матеріалів іноді грають з майстрами злий жарт, все закінчується повторною установкою.
Тепер можна запінити простір під підвіконням. Піну слід наносити помірно, але рівномірно, без пропусків, не забуваючи про її властивості сильно розширюватися. Ретельно потрібно заповнити піною місця заходу бічних частин підвіконня в стіну, майте на увазі - це важливий елемент теплоізоляції.
Підвіконня з каменю не рекомендують монтувати на піну, оскільки відомі випадки, коли при її розширенні виріб з мармуру було поламано по прожилках. Установку їх краще проводити на спеціальний клей, наприклад, СМ117, СМ115 і подібні. Для підвіконь з оніксу і світлого мармуру краще використовувати білий клей, який не залишить слідів при випадковому попаданні на лицьову поверхню.
Гребінкою із зубом потрібного розміру, порядку 6-8 мм, клейовий склад, бажано одним безперервним рухом, рівномірно розрівнюється по заздалегідь підготовленій основі. Зубчастий шпатель слід вести максимально вертикально - тільки так висота гребенів буде однаковою. Рівним шпателем кам'яне підвіконня з тильної сторони тонким шаром покривається клеєм і встановлюється в проектне положення.
Якщо підвіконня має великий звис, то для його кріплення застосовують спеціальні кутові кронштейни. Їх закріплюють одним плечем на несучу стіну з інтервалом до 500 мм, але не менше трьох штук на один виріб. Часто цю частину кронштейна занурюють в облицювання і закладають розчинами. Підвіконня знизу прикручується до консолей за допомогою коротких циліндричних гвинтів.
Після того як піна або клей повністю висохнуть, зазвичай все готово на наступний день, можна видалити розпірки, встановити торцеві заглушки і приступити до закладення примикань.
Як захистити підвіконня від пошкоджень
Перше на що необхідно звернути увагу - це правильне складування підвіконь на об'єкті. Вироби з дерева, ПВХ, ДСП краще зберігати попарно, лицьовими поверхнями один до одного, між якими слід вставити м'які прокладки. Кам'яні підвіконня зберігають у вертикальному положенні, вони повинні ребром стояти на двох брусках, під невеликим кутом спираючись на стіну.
Перед установкою будь-якого підвіконня його необхідно закрити листовим поліетиленом із застосуванням малярського скотча, або спеціальною плівкою, яка не залишає клейових слідів. Пам'ятайте, що попереду ще багато малярних і монтажних робіт, а це - небезпека забруднень і механічних деформацій.
Увага! Заводську захисну плівку необхідно зняти ще до монтажу підвіконня, щоб мати можливість перевірити якість і цілісність лицьового покриття.
Підвіконня з натурального каменю здатні вбирати різні речовини з утворенням плям, що важко виводяться, тому після монтажу їх відразу обробляють захисними складами, що закривають пори лицьової поверхні.
Після монтажу поверх плівки слід укласти точно прирізані по видимому контуру підвіконня смуги з гіпсокартону, ГВЛ або інших подібних матеріалів.
Вироби з мармуру рекомендують законсервувати захисним дерев'яним щитом, особливу увагу приділяючи карнизу вироба. Звисаючий торець найвразливіше місце, його закривають пришитим спереду бруском. Кожух повинен бути надійно закріплений в прорізі і спиратися на поліровану поверхню через м'які підкладки.
Не можна упустити з виду ще один дуже важливий нюанс, який безпосередньо впливає на коректне функціонування і довговічність підвіконня - відстань між низом підвіконня і радіатором опалення не повинно бути менше 100 мм.
05.02.2013
