Електромонтажні роботи
Для того, щоб електромонтаж був виконаний якісно, всі види електропроводок і способи прокладки дротів і кабелів вибирають залежно від характеристики довкілля відповідно до ПЕУ, СНіП.
Вибраний вигляд проводки і спосіб прокладки дротів і кабелів повинні відповідати також вимогам пожежної безпеки. Тому до закладення прихованої проводки рекомендується перевірити мегомметром опір ізоляції. Необхідно також мати на увазі, що "всі з'єднання і відгалуження настановних дротів мають бути виконані зваркою, опресовуванням в гільзах або за допомогою затисків (клемників) у відгалужувальних коробках" (СНіП 3.05.06-85, п.3.34). Тобто, жодні скручування при з'єднанні дротів не допускаються.
Температурний режим при виконанні електромонтажних робіт
Монтаж всіх видів проводок допускається при температурі не нижче 15°С. При низьких температурах деякі ізоляційні матеріали стають крихкими; при їх згинанні в ізоляції утворюються тріщини, які в процесі експлуатації можуть бути причиною пошкодження дротів і кабелів.
Регламент виконання відкритої електропроводки При відкритій прокладці дротів і кабелів по стінах, перегородкам і стелям потрібно дотримуватися архітектурної лінії приміщення.
Спуски до вимикачів і штепсельних розеток прокладаються вертикально (по схилу); горизонтальні ділянки проводки - паралельно карнизам; відгалуження до ламп - перпендикулярно до ліній пересічення стін і стелі. У приміщеннях, стіни яких обклеюються шпалерами, верхню горизонтальну проводку рекомендується виконувати вище за верхній обріз
шпалер.
У відкритих електропроводках кріплення незахищених дротів металевими скобами слід виконувати з установкою між дротами і скобами ізоляційної прокладки.
Яким чином можна уберегти проводку від пошкоджень? Захист електропроводок в місцях можливих механічних пошкоджень здійснюють сталевими коробами, куточками, тонкостінними трубами, металорукавами, обгороджуваннями. Але найефективніша міра захисту - прихована прокладка.
Прихована електропроводка Згідно з будівельними нормами дроти слід прокладати лише по горизонтальних і вертикальних лініях. Відстань від карниза (балок) має бути не більше 50-100мм, від стелі - не більш 150мм, і від підлоги вони повинні стояти на 150-200мм. При цьому виходити треба з того, де - хоч би приблизно - будуть встановлені побутові електроприлади, враховувати розташування меблів і світильників. Це дозволить надалі уникнути використання різних подовжувачів, подвійних розеток і інших пристосувань, що незручно і підвищують вірогідність виникнення замикання. Причому важливо мати чітке уявлення про місця, де електропроводка знаходиться, аби ненароком не пошкодити її при свердлінні, забиванні цвяхів і так далі
З'єднання електричної проводки Всі з'єднання і відгалуження дротів і кабелів, прокладених в трубах і металевих рукавах, приховано або відкрито, виконуються в сполучних і відгалужувальних коробках. Конструкції сполучних і відгалужувальних коробок повинні відповідати способам прокладки і умовам довкілля.
З'єднання і відгалуження дротів і кабелів в основному виконують на гвинтових затисках або опресовуванням. Одножильні і скручені дроти, що прокладаються відкрито на роликах і ізоляторах, сполучають за допомогою скручування з подальшим пропаюванням або зваркою.
Місця з'єднання і відгалуження жил дротів і кабелів, сполучні і відгалужувальні стискання повинні мати ізоляцію, рівноцінну ізоляції дротів, а також не повинні випробовувати механічних зусиль натягнення. У місцях з'єднання жил дротів і кабелів передбачають їх запас, що забезпечує можливість повторного з'єднання. Необхідна також можливість доступу для огляду і ремонту місць з'єднання і відгалуження дротів і кабелів.
При прихованій прокладці дротів до їх остаточного закладення мокрою або сухою гіпсовою штукатуркою перевіряють проводку на відсутність обриву струмоведучих жил дроту і короткого замикання в мережі.
Чи можна прокласти дроти по поверхні димаря Прихована і відкрита прокладка дротів і кабелів по поверхнях (печі, каміни, димарі і так далі), що нагріваються, забороняється, оскільки із-за висихання ізоляції дроту і кабелі приходять в непридатність і, як наслідок, виникає загроза пожежі.
Вимоги до установки електромонтажних коробок Коробки для виконання відгалужень, коробки для вимикачів і штепсельних розеток при прихованій проводці закладають в стіну або перегородку так, щоб їх краї збігалися з поверхнею штукатурки.
До речі, останнім часом часто обходяться взагалі без відгалужувальних коробок. Підведення до кожного споживача тягнуть безпосередньо з розподільного щитка, не дивлячись на те, що витрата дротів при цьому значно збільшується.
Висота, на якій повинні знаходитися електронастановні вироби. Норми і стандарти їх розміщення Висоту від підлоги, на якій знаходитимуться розетки і вимикачі, можна вибрати на свій смак: тут головний принцип - аби зручно було ними користуватися. Зовсім не обов'язково ставити розетки біля самого плінтуса: сучасні вироби виглядають досить стильно і не псують зовнішній вигляд квартири. Біля письмових столів розетки розміщують ледве вище за кришку. На цьому ж рівні (близько 80 см від підлоги) можна розташувати і ті, в які включається пилосос. Проте кількість даних пристроїв строго регламентується: одне приблизно на 6 кв.м площі кімнати або на 3 кв.м, якщо йдеться про кухні. А в місцях з підвищеною вологістю - ванних кімнатах або туалетах - незахищених розеток взагалі бути не повинно!
Вимикач краще всього розташувати відразу біля
входу в кімнату. Можна встановити його поряд з наличником на висоті опущеної руки (біля 80-90см від підлоги). Але інколи вимикачі вмонтовують на висоті 150 см від підлоги (рівень очей середньостатистичної людини) поряд з дверима. Їх по всій квартирі краще розмістити уніфіковано, наприклад з одного боку від входу в приміщення.
Кріплення електронастановних пристроїв при відкритій проводці Розетки, вимикачі і перемикачі, настінні і стельові патрони пригвинчують двома шурупами до дерев'яних підкладок розміром трохи більшим, ніж розмір пристрою. Підкладку (її часто називають підрозетником) прикріплюють до стіни шурупами з плоскою голівкою (аби легко було притопити).
Кріплення електронастановних пристроїв при прихованій проводці Якщо застосовуються невтоплені пристрої, то їх також кріплять до дерев'яних підкладок, які пригвинчують до стіни. В центрі підрозетника має бути отвір, через який із стіни виводяться дроти. Через отвори дроти повинні проходить або в трубці, або через пластмасову втулку.
При монтажі втоплених розеток і вимикачів приховану проводку укріплюють в настановних коробках. У цегельні і бетонні стіни коробка замурується, В дерев'яних стінах висвердлюють гнізда, в які вставляють коробку і пригвинчують шурупами.
Визначення якісно виконаної роботи по установці вимикачів і розеток Вони мають бути не просто заглиблені в стіні, а встановлені в спеціальні коробки, краще всього пластмасові, які мають бути замуровані алебастром. У новобудовах часто коробок не буває, але слідує обов'язково їх поставити. Річ у тому, що вусики, утримуючу розетку або вимикач в гнізді, в разі відсутності настановних коробок, при висмикуванні вилки шкрябатимуть частинки бетону, і після деякого часу розетка починає бовтатися.
Визначення місця розміщення квартирного щитка з електролічильником Квартирні щитки з електролічильником встановлюють на висоті 0,8-1,7 м від підлоги в місці, що виключає механічне пошкодження щита. Також повинен забезпечуватися вільний доступ до обслуговування (в разі аварійного включення і виключення автоматів захисту).
Якщо квартирний щиток має два і більш автоматичних вимикача, то розетки і мережу загального освітлення доцільно підключати до різних автоматів.
З'єднання дротів світильників з електромережею Дроти електропроводки з дротами світильників сполучають в стельових розетках. Для з'єднання алюмінієвих дротів лінії з мідними арматурними дротами світильників використовують затискні колодки.
Прокладка пластмасових гофрованих труб при монтажі електромережі Внутрішні комунікації, створені на основі гофрованих труб, дозволяють використовувати взаємозамінну проводку впродовж всього терміну експлуатації будівлі.
При їх монтажі і використанні необхідно виконувати наступні вимоги:
- При прокладці гофрованих труб слід уникати гострих кутів, а також близького розташування декількох кутів.
- Робоча відстань для протягання дроту в трубі складає 20-25 м з максимальною кількістю правильно викладених 4-5 кутів.
- При необхідності збільшення довжини цілісного відрізання труби і кількості кутів слід встановлювати транзитні коробки на кутах або на місцях, близьких до середини цілісного відрізання труби.
- Недопустиме протягання в одній трубі одночасно декількох мереж. Прокладка кожного виду комунікацій виробляється в своїх, призначених лише для цих цілей, трубах і коробках на певній відстані один від одного.
- При монолітному будівництві гофровані труби укладаються до подачі розчину і фіксуються до металоконструкцій, що несуть, протягання дроту виробляється після того, як стіна вже сформована.
Отвори для електрокабелів в цегельній стіні Отвори для
електрокабелів діаметром до 40мм просвердлюють електричною свердлувальною машиною або пробивають шлямбуром.
Перед пробивкою отворів розмічають їх положення і, якщо потрібно, встановлюють підмости. Вони мають бути такої висоти, аби місце пробивки знаходилося на рівні грудей робітника: у такому положенні зручніше і легше працювати.
Прямокутні отвори пробивають скарпелем, відбійним молотком або електромолотком, починаючи з верхньої частини отвору.
У товстих стінах отвори пробивають спочатку з одного боку на половину товщини стіни, а потім з іншою.
Борозни для монтажу електромереж Спочатку на одному з кінців майбутньої борозни роблять гніздо по її перетину, потім послідовно вибивають іншу цеглу по наміченій лінії. Якщо в процесі роботи доводиться вибивати не цілу цеглину, а частину її, то на лінії кордону відколення цеглини спочатку роблять насічку, ударяючи кувалдою по скарпелю, а потім вже розбивають цеглину.
Вузькі борозни-пази в цегельній кладці вибирають борозноробом. Цим же інструментом висвердлюють гнізда діаметром до 75мм.
Після прокладки електричної магістралі потрібно закласти борозни і отвори Крупні отвори закладають цеглиною або каменями правильної форми так само, як і кладку стін відповідної товщини, з обов'язковою перев'язкою із старою кладкою і розшиванням швів або впустошовку. При цьому ретельно закладають верх отвору.
При закладенні невеликого отвору, гнізда або борозни очищають поверхню кладки від сміття і промивають її водою. Потім підбирають і підганяють з приколкою окрему цеглу, після цього закидають в гніздо розчин і укладають підготовлену цеглу.
Закладення борозен може бути суцільним, на всю глибину борозни або у вигляді перегородки, що захищає влаштований в стіні канал.
Прихована електропроводка в гипсокартонной конструкції Для прихованої електропроводки в стійках прорізають отвори так, щоб кабель йшов упоперек стійок. У перегородках з гипсокартонних листів проробляють отвори під розетки і вимикачі. Всі стики закладають гіпсовим шпаклюванням під колір стіни і армуючою стрічкою, тому місця з'єднань електропроводки зовсім не видно.
