Косметичний ремонт - поняття в значній мірі умовне, оскільки складність і трудомісткість комплексу робіт, які належить виконати, залежать від конструкції будівлі, первинної якості виконання будівельних і обробних робіт, а також від часу і умов експлуатації будівлі взагалі і конкретного приміщення зокрема. Відразу обмовимося, що вирівнювання стін і стель з метою доведення їх до відповідності вимогам європейських стандартів виходить далеко за рамки косметичного ремонту, а тому в пропонованій статті не розглядається. Точно також косметичний ремонт в кухнях, ванних кімнатах, санвузлах і тому подібне, як правило, передбачає залучення кваліфікованих фахівців (сантехніків, електриків, плиточників) і використання спеціалізованих матеріалів (вологостійких, гідроізоляційних). Більшість цих робіт можна виконати своїми силами, але це - тема для окремої статті.
Цей комплекс робіт включає переклеювання шпалер, перефарбовування стель, забарвлення вікон, дверей, плінтусів і наличників, а також шліфовку паркетної підлоги і покриття їх лаком. Відновлення паркету - процес досить складний і трудомісткий, вимагаючи певної кваліфікації виконавців і використання спеціалізованого устаткування. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві - будь-яка самодіяльність, направлена на економію коштів, може обернутися ще більшими витратами. В той же час всі останні операції, що входять в програму простого косметичного ремонту, за наявності бажання, часу і мінімальних навиків, сповна можуть бути виконані самостійно. Оскільки найкращі результати досягаються лише в разі використання відпрацьованих методик і використання перевірених матеріалів (на жаль, не завжди найдешевших).
В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Предмети меблів, що залишилися, групують в центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. В будь-якому разі потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт за всією площею стелі.
Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від бруду і можливих механічних пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково закривають листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких укладають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, досить легко відмиваються від більшості видів забруднень, тому для їх захисту сповна досить застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. В процесі проведення робіт найбільша кількість бруду утворюється по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.
Плінтуси демонтуються лише в разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо перефарбовування плінтусів не вимагається, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярна стрічка - спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) видаляється з поверхні, що захищається.
Декоративні рамки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярною стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги мають бути заздалегідь знеструмлені.
Подготовка стін і стелі приміщень починається з демонтажу (видалення) наявних покриттів. В даний час найбільш поширеним виглядом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої споруди стелі обробляли вапняним біленням. Набагато рідше зустрічаються стелі, забарвлені масляними або алкідними емалями.
Водно-дисперсійна фарба і емалі не розводяться водою, тому змити їх з поверхні стелі практично неможливо. Досить видалити за допомогою сталевого шпателя ділянки покриття, що відшаровуються, і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано обробити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення з шарами, що знов наносяться.
Вапняне білення необхідно змити до підстилаючого шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від ретельності виконання якої залежить якість зчеплення нового покриття з основою (залишки білення є розділовим шаром, що значно знижує адгезію покриттів, що знов наносяться, що призводить до утворення міхурів). Шар білення, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярного валика і знімається сталевим шпателем. Інколи повністю видалити білення за один прохід не удається; в цьому випадку операцію повторюють багато разів. Залишки білення змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.
Технологія демонтажу старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняного білення: фрагменти шпалер, що відшаровуються, обдираються "в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери незрідка наклеєні в декілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами (ремонтуючи свою квартиру, автор з великою цікавістю читав статті півстолітньої давності). У подібних випадках залишається лише запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром.
Деякі види сучасних шпалер (типа "триплекс") легко видаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно клеяться на нього.
Старе лакофарбне покриття дверей, наличників і віконних рам видаляється лише в разі його розтріскування і відшаровування. Найбільшою мірою до цієї "хвороби" схильні віконні рами, відновлення яких, поза сумнівом, відноситься до категорії найбільш трудомістких операцій. Проте, повне видалення покриття, що відшаровується, в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення пошкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть позитивних результатів: після декількох місяців рами знов прийдуть в непридатність.
Існує два методи видалення масляної (алкідом) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбний шар розм'якшується за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою "змивання", і видаляється шпателем або шкрябаннями різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в магазині будівельних інструментів. Змивання - спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів із загусником, що перешкоджає швидкому висиханню складу і утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивання коштують недешево, а робота з ними займає досить багато часу. Продуктивнішим є термічний метод, що передбачає розм'якшення фарби під впливом високої температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феномом. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і видаляється скребком. На жаль, такий фен коштує досить дорого, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся абсолютно не придатний, хоча і не відрізняється за принципом дії).
Відзначимо, що відновлення плінтусів з повним видаленням старого лакофарбного покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним.
Після завершення демонтажу старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для полегшення проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), пошкоджені місця очистити від фрагментів, що слабо тримаються, а ділянки штукатурного шару, що відшарувалися ("що бубонять"), повністю видалити. Підготовлені таким чином поверхні в обов'язковому порядку обробляються складом грунтовки для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) основ.
Грунтовки - водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в пористу структуру бетону або штукатурки і закріплюватися усередині неї, значно зміцнюючи поверхневий шар основи і виключаючи утворення пилу, що, у свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом основи.
Після висихання грунтовки, глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типа "Ротбанд" (Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з неіржавіючої сталі - інструменту вкрай зручного і універсального. Для закладення глибоких тріщин в бетонних і цегельних конструкціях можна рекомендувати швидкотвердіючу ремонтну шпаклівку на цементній основі.
Відремонтовані ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад "Ветоніт КР" або "Ветоніт ЛР" (Оптірок). В процесі цієї операції усуваються незначні нерівності основи і заповнюються дрібні тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен подальший шар наноситься після повного висихання попереднього шару. Серйозні тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами вічка 2х2 мм. Використання для цієї мети стрічки "серпянка" з нетканого матеріалу не виключає вірогідності повторного виходу тріщини на поверхню стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, що видавилися крізь вічка сітки, знімаються шпателем і повертаються в ємність для повторного використання.
Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо планується обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування - шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, ділянки, що не зашпакльовані, просвічуватимуть темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю.
Стеля, покрита водно-емульсивною фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на ділянках, що зашпакльовані і не зашпакльовані, може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзаючому освітленні. Проблеми сумісності матеріалів незрідка виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсивні фарби погано лягають на емаль. Виходячи з цього, можна рекомендувати у всіх випадках повністю закривати поверхню стелі тонким ("на здир") шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною сіткою. Використання абразивної сітки забезпечує найкращий результат.
Вірогідність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цілісною залізобетонною плитою, як правило, не схильне до тріщиноутворення. Якщо на стелі є стик бетонних плит - виникнення тріщини в цьому місці можливе. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої споруди з дерев'яними перекриттями (що часто володіють недостатньою жорсткістю), стелі в яких покриті шаром штукатурки. Схильні до тріщиноутворення і стелі з гипсокартона, які рано чи пізно тріскаються в місцях стиків листів, як би якісно ці стики не закладалися.
Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно закладених стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою "павутина". Павутина - рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5 - 2,0 мм і що володіє порівняно рихлою структурою. Значна товщина і рихла структура павутини не дозволяє тріщинам, що утворюються, виходити на поверхню стелі.
Окремі полотнища павутини наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як вказано вище (дефекти закладені, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані і оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розбавленим чистою водою на 20-30%. Після висихання складу грунтовки на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутини наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою.
При роботі з павутиною, як, втім, і зі всіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Відмітимо, що фінішне фарбування павутини повністю виключає емісію скляного пилу і робить використання склошпалер абсолютно нешкідливим для здоров'я.
Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутиною, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутиною дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", такий, що відрізняється високим і, що важливо, стабільною якістю.
Отримати ідеальні стики полотнищ павутини практично неможливо, тому їх необхідно зашпакльовувати. Ця операція виконується після грунтовки всієї поверхні стелі водно-дисперсійною фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густині. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонітом КР" або "Ветонітом ЛР", ділянки, що зашпакльовані, шліфуються дрібнозернистим наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсивною фарбою.
У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть використання павутини може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурною склосіткою з вічком 2х2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальну міру захисту від виходу тріщин на поверхню стелі.
Фінішне фарбування стелі проводиться малярним валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванна для фарби, що дозволяє віджимати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення процесу очищення ванну можна вистилати шматком поліетиленової плівки, краї якої закріплюються по зовнішньому периметру ванни липкою стрічкою (скотчем). Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванна залишається чистою.
В даний час на ринку будівельних товарів представлена величезна кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна лише шляхом пробного вифарбовування.
Підготовлена стеля грунтується розведеною водно-дисперсійною фарбою. Ця операція дозволяє виявити незначні дефекти, практично непомітні на поверхні, що зашпакльовані, але незабарвлені. Після шпаклювання і шліфовки дефектних ділянок стеля забарвлюється нерозведеною фарбою. Витрата фарби визначається її властивостями і, в першу чергу, покриваністю. Слід мати на увазі, що на поверхнях, обклеєних павутиною, витрата фарби зростає на 20-30%, що обумовлене рихлістю цього матеріалу.
Після завершення процесу фарбування стелі можна приступати до наклеювання шпалер.
Для наклеювання шпалер використовуються спеціалізовані клейові склади. Шпалерний клей, разом з високими склеювальними властивостями, повинен володіти певним рівнем вологостійкості, ефективно протистояти розвитку грибків і цвілі (фунгіцидні властивості), не залишати плям на шпалерах і, нарешті, легко розмішуватися і не утворювати грудок. На жаль, не всі марки клеїв забезпечують однаково добрі результати.
Приготування клею (відповідно до інструкції) зазвичай не викликає складнощів. Аби виключити утворення грудок, воду в ємкості (відрі) необхідно "розкрутити" паличкою до утворення стабільної воронки, в яку тонкою цівкою висипається вміст упаковки. Рідину у відрі потрібно безперервно перемішувати до повного розчинення клею.
Перед наклеюванням шпалер вся поверхня стін грунтується клеєм, розбавленим чистою водою на 20-30%.
У переважній більшості випадків клей наноситься на зворотну сторону шпалер, але деякі види шпалер (наприклад, флізелінові) передбачають нанесення клею безпосередньо на стіну, що обов'язково вказується в інструкції по використанню.
До початку роботи на стіні (за допомогою схилу) відбивається вертикальна лінія, що слугує орієнтиром при наклеюванні першого полотнища. Сучасні шпалери клеяться лише встик, тому послідовність монтажу полотен (від вікна до дверей або від дверей до вікна) жодного значення не має.
Шпалери нарізаються на шматки з деяким припуском (50-70 мм) по довжині. В процесі виконання цієї операції необхідно враховувати рапорт (періодичність повторення) узору, наявність якого вимагає ретельного підбору сусідніх полотнищ по висоті для збігу малюнка. Деякі види шпалер (однотонні, шпалери під фарбування без впорядкованої фактури і тому подібне) не мають рапорта узору, що практично повністю виключає утворення відходів і істотно прискорює роботу з ними.
Зворотна сторона шпалер покривається клеєм (за допомогою малярного валика), шматки складаються навпіл (клеєм всередину) і витримуються в такому стані протягом часу, вказаного на упаковці (зазвичай 3-7 хв). Необов'язково витримувати цей час з точністю до секунди, але і сильно "перетримувати" також не бажано. В першу чергу це стосується дешевих паперових шпалер, які можуть розбухнути до такої міри, що почнуть розповзатися в руках.
Шпалери, що просочилися клеєм, накладаються на стіну, зморшки і міхури розгладжуються жорсткою щіткою. Використовувати для цієї мети ганчірку не рекомендується, оскільки на деяких видах шпалер - найчастіше паперових - фарба може розмазатися. Наклеюючи паперові шпалери, потрібно уважно стежити за тим, аби клей не видавлювався із стиків. З поверхні вінілових шпалер клей легко видаляється вологою ганчіркою, вони практично не фарбуються, тому працювати з ними зручніше.
Оскільки шматки нарізаються із запасом по довжині, після наклеювання під стелею і біля плінтуса утворюється надлишок матеріалу. Цей надлишок зрізається гострим ножем по металевій лінійці. Тупий ніж мне і рве папір, тому міняти лезо слід досить часто.
Нижній край наклеєного полотнища обрізується з таким розрахунком, аби він трохи (4-6 мм) загинався на горизонтальну полицю плінтуса.
Досить часто виникають проблеми з наклеюванням бордюру на поверхню вінілових шпалер. Навіть використання спеціалізованих бордюрних клеїв не забезпечує прийнятного результату: через невеликий проміжок часу бордюр починає відклеюватися, а інколи просто відвалюється. Лише наклеювання бордюрної стрічки безпосередньо на поверхню стіни гарантує багатолітню службу шпалер з цим декоративним елементом.
Технологія наклеювання бордюру виглядає таким чином. По всьому периметру кімнати на потрібній висоті відбивається горизонтальна лінія. Після цього наклеюють верхню (над бордюром) частину шпалер, нижня кромка яких обрізується по нанесеній лінії за допомогою гострого ножа і металевої лінійки. Бордюр, заздалегідь просочений клеєм, наклеюється встик до кромки шпалер, причому його нижній край (15-20 мм) до стіни не притискається. Полотнища шпалер нижнього ряду заводяться під бордюр і обрізуються по його нижньому краю. Відрізану смужку видаляють, після чого бордюр остаточно приклеюють до стіни. Ця робота вимагає великої уваги і акуратності, але забезпечує здобуття ідеального (і довговічного) з'єднання бордюрної стрічки з шпалерами.
Наклеювання паперового бордюру поверх паперових шпалер жодної скрути, як правило, не викликає, але результат виходить гірше. В цьому випадку також рекомендується дотримуватися технології, приведеної вище.
Остання порада: в процесі наклеювання шпалер і до їх повного висихання необхідно виключити всяку можливість виникнення протягів. Протяги викликають нерівномірне висихання шпалер і, як наслідок, їх нерівномірну усадку, що може привести до розповзання стиків, неякісного приклеювання полотнищ, а у важких випадках - до порушення цілісності шпалер.
30.01.2012
