Про те, як правильно підготувати стіни - про особливості грунтовок і грунтів - ми розповіли в попередній статті. Пора приступати до роботи безпосередньо з фарбою!
ВСЕ У ВАШИХ РУКАХ - АЛЕ ЩО САМЕ?
Передбачимо, з фарбою ви вже визначилися. Але для якості фінішного шару велике значення має технологія нанесення, і тут вже все, як мовиться, у ваших руках. Отже брати в руки, що попало, не слідує - підійдемо до вибору інструментів продумано і усвідомлено.
Для забарвлення поверхонь великих площ використовують валики із знімними шубками. Між собою вони розрізняються довжиною ворсу шубки і довжиною ручки. При виборі першої слід виходити з того, що валик з коротким ворсом - для гладких поверхонь. Шубка з ворсом середньої довжини приваблива для володарів стін із злегка вираженою текстурою (наприклад, з гипсокартона). «Довгошерстим» валиком фарбують фактурні поверхні на кшталт цегельної кладки.
Є також валики для різних типів фінішної фарби: з довгим ворсом для нерівних або фактурних поверхонь, з середнім ворсом для матових фарб, з коротким ворсом для шовкових фарб.
Довжина ручки вибирається, виходячи з особистих переваг: валик має бути зручним і не дуже важким. Проте якщо йдеться про фарбування важкодоступних місць, то ручка має бути досить довгою. А для фарбування частини стіни за батареєю ще і сам валик має бути досить компактним: випускаються спеціальні інструменти «для радіаторів», які підійдуть також, наприклад, для фарбування кутів.
Не купуйте дешевих валиків з пінявою структурою: їх губчаста фактура приводить до появи повітряних бульбашок, які, лопаючись, залишають поглиблення на свіжопофарбованій поверхні.
Фарбування невеликих поверхонь (тих же плінтусів) або нанесення декоративних смуг зажадає використання іншого інструменту - кисті. Для фарб на водній основі краще всього використовувати нейлонову поліефірну кисть. Щетина вбирає рідину, розбухає і деформується, а нейлон відштовхує воду і зберігає свою форму.
Якщо ж використовується склад на розчиннику, рекомендуємо кисть з натуральною щетиною: вона не залишить слідів на поверхні, і фарба ляже рівніше.
В дешевих пензлів щетина коротка і груба, а посередині зазвичай розташований дерев'яний клин. При роботі з такими кистями фарба лягає нерівно, і частенько залишаються щетини на забарвленій поверхні. В якісної кисті щетина густа, довга, конусовидна, легко відновлює форму при згинанні. Такою кистю фарбу можна рівно нанести на поверхню в будь-якому місці. Зрозуміло, високоякісні щетинні кисті дорожчі, але якщо за ними добре доглядати і правильно промивати після використання, вони прослужать довго.
Для фарбування країв і кутів краще використовувати дві кисті розміром 150 мм і 50 мм, а не кисть розміром 200 мм, оскільки з фарбою вона стає дуже важкою.
Якщо ви обмежені в коштах, можна обійтися гронами двох розмірів: великою для фарбування стін і стель і маленькою для фарбування країв і рам. Але якщо є вибір, то згодиться кожна з нижче представлених кистей.
Широка кисть 150 мм використовується для нанесення емульсії на плоскі поверхні, такі як стіни і стелі. Середня плоска кисть 50 мм призначена для плоских поверхонь або дерев'яних виробів, таких як плінтуси. Маленька плоска кисть 25 мм - для кутів і країв стін і стель, а також для дерев'яних виробів, таких як дверні рами. Маленька плоска кисть 12 мм підійде для вузьких місць (карнизні і цокольні планки). Нарешті, маленька кисть для підфарбовування з клиноподібною щетиною використовується для підфарбовування кутів і вузьких скляних рейок на дверях і вікнах. Для цих цілей можна також використовувати кисть розміром 12 мм.
Перш ніж занурити у фарбу нову кисть, струсіть її, аби позбавитися від пилу і випавших щетин. Занурте кисть у фарбу на третину, а зайву фарбу обітріть об край банки. Візьміть її в руку, як кулькову ручку, і пишіть все, що захочете!
ВСЕ ЙДЕ ПО ПЛАНУ
В рамках одного приміщення фарбування треба починати, звичайно ж, із стелі. Будь-який необережний рух - і на стіні, дверях або плінтусі залишаються негарні патьоки і краплі. Але це не біда, якщо услід за тим ви плануєте пофарбувати і їх теж!
Після стелі і стельового карниза можна приступати до фарбування стін. Далі алгоритм перетворення такий: віконні рами, підвіконня, радіатори, плінтуси. Фарба стікає зверху вниз - ми рухаємося в тому ж напрямі. В останню чергу фарбуються дверні наличники і полотна.
КОЖНОМУ СВОЯ СТЕЛЯ
Один шар фарби потрібно наносити на стелю за один прийом. Зазвичай це не вимагає утомливих годин роботи: 15-20 хвилин - і стеля готова. Спочатку поверхня фарбується кистю по контуру, включаючи карниз, причому так, щоб приблизно на сантиметр «залізти» на стіни.
Тепер прийшла черга валика. Налийте фарбу в спеціальний піддон - досить широкий, аби валик повністю в нього входив.
Рівно нанесіть фарбу на валик, а надлишки обітріть об край піддону. Важливо, аби валик просочувався складом рівномірно, інакше після висихання на поверхні утворюються так звані недофарбування.
Дуже важливо тепер рівномірно нанести фарбу на стелю. Лише досвідчений маляр може сходу запам'ятати, в якому місці і скільки разів він пройшовся валиком.
НЕ ВІДКЛАДАЙ НА ЗАВТРА.
Головний секрет якісного фарбування стін - той же, що і для фарбування стелі: фарбувати одну стіну за один «присід». Перш, ніж узяти в руки валик, озбройтеся кистю: почніть з промальовування ліній стельового карниза і плінтуса (при цьому ні карниз, ні плінтус не зачіпаючи). Позначте, таким чином, ділянку для подальшого забарвлення шириною 1-2 м.
Аби покриття було рівним, наносьте фарбу зигзагоподібними рухами, але не допускайте обертання валика в кінці кожного мазка, інакше фарба розбризкуватиметься.
Забарвте, таким чином, всю намічену поверхню. Після цього пройдіться легкими рухами вгору і вниз, аби уникнути ефекту «апельсинової кірки» в процесі висихання фарби.
Закінчивши з однією ділянкою, можна переходити до наступної.
ДОВКОЛА ТА БІЛЯ ВІКНА
Перед нанесенням фарби бажано акуратно зняти всі віконні механізми і фурнітуру, в крайньому випадку - ретельно їх захистити. Починати фарбування слід завжди з рухливої стулки: від обкреслювання контура скла до зовнішніх кордонів рами. Якщо зовнішній і внутрішній кольори рам відрізняються - наприклад, усередині рами повинні стати білими, а зовні - під дерево, - то місце кріплення рухливої стулки фарбуємо в білий, а верх і низ рами - в колір дерева.
Поверхня радіатора, як і поверхня стіни, в процесі фарбування розбивається на ділянки - наприклад, шириною в 4 секції. Фарбуємо ці 4 секції зверху, потім знизу, після цього вже заповнюємо середину наміченої «території».
Пофарбувавши, таким чином, всю «фасадну» частину батареї, покриваємо фарбою її низ і верх.
Коли справа дійде до плінтуса, рекомендуємо почати з кута і йти по кругу, прагнучи не зачепити поверхню стін і не забувши захистити краї підлогового покриття малярним скотчем.
ВКАЗІВКА НА ДВЕРІ
Починаємо з дверної коробки. Фарбуємо спершу при закритих дверях, а потім відкриваємо її так, щоб дістати повний доступ до наличників. В першу чергу фарбується верхня частина, потім бічні. При цьому йдемо зовні всередину: спочатку фарбуємо зовнішні ділянки наличників, а потім - по кругу - внутрішні.
З самим дверним полотном поступаємо аналогічним чином. Починаємо фарбування дверей в закритому стані, поступово прочиняючи їх для роботи з незадіяними зонами. Йдемо знову зверху вниз і зовні всередину - саме такий послідовність дасть найкращий кінцевий результат.
11.07.2011
