ДОБАВИТЬ ФИРМУ ПОДДЕРЖКА УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВХОД В АККАУНТ КОНТАКТЫ   РЕКЛАМА   В ИЗБРАННОЕ

ремонт квартиры, Киев ремонт квартир
Як отримати сприятливий Фен шуй будинку для грошей, успіху, здоров'я?
Вхід в будинок. Двері і вікна. Вільний простір в будинку. Туалет. Освітлення
Статьи Школа ремонта сантехника: ремонт и установка  
Статьи
#.

Як самому зробити вигрібну яму

Проголосовало: 4    Баллов: 4

Багато ділянок, які призначені для будівництва, або садові ділянки, розташовуються далеко від каналізаційних колекторів. У власників таких ділянок виникає резонне питання - як позбутися побутових стічних вод?

 

  • Розміщення вигрібної ями на ділянці
  • Визначення розмірів споруди
  • Підрахунок необхідних матеріалів для будівництва
  • Підготовчі роботи
  • Бетонування дна ями
  • Наступний етап - стіни
  • Перекриття
  • Завершальні роботи

 

Є кілька типів споруд, які дозволяють це зробити. До таких споруд відноситься і вигрібна яма. Вигрібна яма являє собою колодязь, глибиною не менше двох метрів, з забетонованим дном і кам'яними стінками. Найбільш вдалою формою для такого спорудження вважається кругла форма, так як навантаження від тиску грунту на стінки колодязя розподіляються по дотичній. Однак викласти круглий колодязь досить складно, особливо непідготовленому мулярові. Тому в основному використовується прямокутна або квадратна форма.

Стічні води, потрапляючи в колодязь, піддаються хімічній реакції, завдяки анаеробним бактеріям. При цьому відбувається зменшення об'єму з виділенням газу, стічні води у верхній частині помітно освітлюються, а в нижній частині вигрібної ями утворюється мул.

Розміщення вигрібної ями на ділянці

При плануванні розміщення вигрібної ями на ділянці потрібно враховувати вимоги СНіП 30-02-97, в яких регламентовано розміщення вбиральні від житлового будови не менше дванадцяти метрів, відстань від очисної споруди до паркану не менше одного метра.

Визначення розмірів споруди

Для того, щоб визначити розмір майбутньої споруди, потрібно знати скільки людей буде постійно проживати в будинку. Орієнтовно, сім'я з трьох-чотирьох чоловік в місяць наповнює об'єм близько дванадцяти кубів.

Для прикладу буде розраховуватися вигрібна яма розміром 3х2 метри і глибиною 3 метри, при цьому її обсяг складе 18 кубів.

Підрахунок необхідних матеріалів для будівництва

Дно ями необхідно забетонувати, а стінки можна викласти з шлакоблоку або цегли, або відлити з бетону. Також потрібно забетонувати перекриття над вигрібною ямою і викласти невеликий люк з цегли, щоб мати можливість очищення асенізаційними машинами.

Підраховуючи обсяг матеріалів для бетонування потрібно враховувати, що щебеню необхідно стільки ж, скільки кубометрів бетону. Пропорція для виготовлення бетону для таких робіт наступна - 6 частин щебеню, 4 частини піску, 1 частина цементу, вода по необхідності.

При підрахунку кількості матеріалів для стін вигрібної ями, потрібно врахувати товщину дна, а також, те, що перекриття потрібно зробити на 30-40 сантиметрів нижче рівня грунту, щоб потім засипати його землею, щоб уникнути замерзання стічних вод. Виходячи з цього, віднімаємо від загальної висоти 300 см товщину дна, рівну 10 см, товщину перекриття, рівну 15 см і 40 см верхнього шару грунту. Отриману висоту 235 см ділимо на товщину цегли або шлакоблоку, враховуючи при цьому товщину шва. Таким чином, отримуємо кількість необхідних рядів.

Матеріали, необхідні для будівництва вигрібної ями з шлакоблоку:

 

  • Шлакоблок - 240-250 шт;
  • Цемент - 250 кг
  • Щебінь - 1,2 м3;
  • Пісок - 0,8 м3;
  • Вода - 1 м3;
  • Арматура діаметром 12 мм - 35 м;
  • Цегла - 48 шт;
  • В'язальна дріт.

 

Інструменти, які будуть потрібні для будівництва:

 

  • Рулетка;
  • Кілочки для розмітки;
  • Лопата;
  • Відра;
  • Бетономішалка;
  • Кельма;
  • Будівельний рівень;
  • Плоскогубці;
  • Трамбування.

 

Підготовчі роботи

Навколо будівельного майданчика потрібно спорудити попереджувальне огорожу, щоб хтось випадково не впав у яму. Для цього можна використовувати сигнальну стрічку в червоно-білу смужку, натягнуту на стовпчики висотою не менше півметра.

Після того, як всі матеріали підготовлені і розміщені поблизу від ділянки, можна приступати до розмітки споруди на місцевості. Плановану ділянку потрібно очистити від бур'янів, викорчувати старі дерева. Потім потрібно кілочками намітити розмір вигрібної ями. Проміряти ще раз сторони прямокутника, щоб вони відповідали заданим розмірам і діагоналі, щоб кути були прямими.

Після розмітки можна починати копати. Верхній родючий шар грунту, приблизно півметра, складувати недалеко від ями, але так, щоб він не заважав подальшому будівництву. Цю землю можна буде використовувати для зворотної засипки.

Копати треба, поки не буде досягнута необхідна глибина.

Бетонування дна ями

Дно необхідно ретельно ущільнити трамбуванням, після цього можна заливати бетон. Бетон для такої споруди можна виготовляти в наступній пропорції - 6 частин щебеню, 4 частини піску, 1 частина цементу. Вода додається до тих пір, поки бетон не набуде таку густоту, коли кожен камінчик буде повністю занурений в розчин.

Готовий бетон виливається на дно ями і розрівнюється. Після того як дно забетоновано, його необхідно залишити на сім днів, щоб бетон набрав 80% марочної міцності. Якщо стоїть літня жарка погода, то поверхню бетону потрібно змочувати водою по мірі висихання.

Наступний етап - стіни

Після того, як бетон затвердів, можна викладати стіни вигрібної ями. Ряди цегли або шлакоблока викладаються з перев'язкою, у верхній третині частини ями кілька шлакоблоків кладеться на бік, через ці отвори відфільтрована вода буде йти в грунт.

Перекриття

Коли викладені всі ряди шлакоблоку, по периметру ями грунт відкопують ще на 20 см з кожного боку. Це робиться для того, щоб плита лягла не лише на стінки ями, але і на землю, що дасть їй додаткову опору. В якості незнімної опалубки для заливки плити можна використовувати листи профнастилу. Вони дадуть додаткову жорсткість плиті і зручні у використанні. Знизу, з боку ями, профнастил фіксується дошками і стовпами. Також опалубка робиться по периметру люка. 

Після установки опалубки укладається арматура в перпендикулярних напрямках з відстанню між ними 100-150 мм. У місцях перетину шматки арматури зв'язуються один з одним в'язальним дротом. Тепер можна заливати перекриття. Бетон готується в такій же пропорції, як і для підлоги. Під час заливки бетону його необхідно штиковать, щоб він краще заповнив сітку з арматури. Після того як бетон покриє всю площу перекриття, арматурну сітку необхідно трохи підняти, щоб арматура перебувала повністю в бетоні.

 Далі бетон заливається до потрібної товщини перекриття. Після заливки залишаємо бетон набирати марочну міцність, сто відсотків якої він досягне через 28 днів. Рекомендації для літнього періоду такі ж, як і при бетонуванні дна.

Завершальні роботи

Після того, як бетон застигне, можна прибирати опори опалубки і викладати стінки люка з цегли. Потім стінки із зовнішнього боку потрібно обштукатурити і промазати бітумом, щоб атмосферна волога не попадала у вигрібну яму. Залишилося тільки засипати назад землю і розрівняти її.

Нам важно Ваше мнение:

1   2   3   4   5  
При перепечатке, активная ссылка на сайт источник обязательна (код ссылки приведен ниже)

Другие статьи раздела

Организация септика – лучший вариант для устройства канализации
Канализационные системы появились очень давно. Однако далеко не все имеют представление о том, как они устроены, и что приводит эту систему в работу. Знать ...

Поговоримо про дрібниці або чому я затопив сусідів?
Напевно, кожному доводилося чути (а хтось сам був свідком цього) страшні історії про пориви водопроводу і затоплених сусідів. Давайте спробуємо розібратися, ...

Інструменти для сантехнічних робіт
Для того, щоб самостійно проводити нескладний ремонт сантехнічних пристроїв у вашій квартирі, вам знадобиться певний набір інструментів. Гайковий ...

Як самостійно встановити унітаз
Демонтаж старого унітазу Демонтаж старого унітазу, як правило, пов'язаний з певними труднощами. Якщо унітаз був встановлений по правилах, то означає, ...


Интерьеры



www.RemontVDome.com.ua CopyRight 2010- 2018